Если требуется оградить дачный участок быстро и недорого, идеальный вариант – забор из сетки рабицы. Сам материал обладает многими положительными свойствами, в частности гибкостью, что позволяет делать закругленные повороты. Относительно долговечности, то одни виды служат 4–5 лет, другие – 30 и больше.
Монтаж осуществляется несколькими способами – можно просто вручную натянуть между опорами или сделать отдельные секции с применением сварки. Столбы используют разнообразные – деревянные, металлические, кирпичные. Выбор конструкции зависит от ее назначения. Если все исполнять продуманно, пошагово, работа идет легко.
Сетка рабица – особенности разных видов
Для всех изделий используется черная проволока из низкоуглеродистого металла диаметром 1–6,5 мм, переплетенная между собой. Ячейки имеют строгую квадратную форму или ромбическую с углами 60°, размерами от 2,5 до 100 миллиметров. Толщина материала, параметры просвета сказываются на сфере применения. Основное назначение – создание ограждений, но применяется также в строительстве, клетках для разведения птицы и животных.
Отдельные производители подвергают сырье предварительной обработке, но это не обязательное условие. В зависимости от этого выделяются три вида рабицы:
- 1. Из обычной проволоки без защиты, что приводит к быстрому появлению коррозии, которая сокращает жизнь сетки до 4–5 лет, после чего требуется демонтаж. Соответственно, это самый дешевый материал из всех. В основном используют временно с расчетом на замену в будущем. Продлит эксплуатацию покраска, но ее следует наносить сразу после установки, а затем повторять минимум каждые три года.
- 2. Оцинкованная сетка дороже, но и служит за счет защитного слоя значительно дольше. Оптимальный вариант в соотношении цена–качество, поэтому заслуженно пользуется наибольшей популярностью.
- 3. Относительно недавно появилась пластифицированная рабица, на ее основание из металлической проволоки изначально нанесена полимерная краска. Она не боится осадков, красивее своих предшественников, имеет разные цвета. Преимущественно зеленый, но встречаются изделия с бордовым, черным, светлыми оттенками.
На рынке уверенно продвигается альтернативный вариант – сетка гиттер. Делается она из качественных стальных прутьев диаметром 3–6 мм, схваченных между собой точечной сваркой, что придает надежность и долговечность – до 50 лет. Внешним видом напоминает решетку, отчего и приобрела свое название.
Отдельные элементы изгибают – получаются ребра жесткости. Они одновременно исполняют две функции – придают прочность и декоративность. Ее примерная стоимость – 390 рублей за квадратный метр из металла 4 мм с полимерным покрытием. За 1 м2 изделия из 5-миллиметровых прутков придется отдать 550 руб.
Забор из сетки рабица привлекает самой низкой стоимостью из всех вариантов ограждения. Несмотря на относительную дешевизну, при аккуратно выполненном монтаже он украсит любой участок. Если проявить фантазию, то создается неповторимый дизайн своими руками. Возможные варианты:
- 1. Плетение ажурных узоров. Выполняется на крупноячеистой сетке тонкой проволокой.
- 2. Озеленение. Высаживают вдоль забора вьющиеся растения.
- 3. Искусственные цветы. Вплетают в ячейки, делают из провода в изоляции, кусочков пластика.
- 4. Рисование по сетке с мелкими ячейками. Аэрозольными красками создают различные изображения.
Помимо финансовой составляющей, другие преимущества материала также заставляют остановить свой выбор на нем:
- небольшой вес, что позволяет обойтись при необходимости без массивного каркаса или фундамента;
- устойчивость к внешним климатическим воздействиям, которая у разных видов сетки отличается, а также механическим – ограждение из рабицы трудно разрушить;
- не создает тени, поэтому все растения чувствуют себя комфортно даже рядом с забором;
- не требует никакого ухода, кроме конструкций из обычной незащищенной проволоки;
- широкий ассортимент позволяет сделать выбор в качестве, ценовом диапазоне, размерах – материал доступен в каждом строительном магазине;
- монтируется быстро, только секционный забор немного медленнее, но в любом случае достаточно двух человек и за день виден весомый результат.
Конечно, имеются и некоторые минусы, но их избегают, если выбирать качественную продукцию, устанавливать ограду в соответствии с рекомендуемой технологией.
Подготовка – составление проекта, материалы
Чтобы возвести забор, понадобится сетка, опорные столбы, все остальное в зависимости от выбранной конструкции. Правильно подсчитать их количество позволит составление проекта. Для этого измеряют территорию по периметру и наносят эскиз на бумагу. Учитываются подъездные пути, деревья, различные строения.
В расчет принимаются особенности рельефа, чтобы определиться, что выгоднее при его неровности – снять почву или сделать забор каскадом с перепадами по высоте. На чертеже указываются места расположения ворот, калиток и столбов.
Способы установки
Предварительные наброски, на которых есть пока что только общие данные, позволяют рассчитать количество некоторых материалов: сетки, столбов. Чтобы узнать, сколько понадобится всего остального, следует остановиться на одной из возможных технологий.
Самая простая, но не очень надежная предполагает натяжение сетки вдоль опор, с прикручиванием к ним. Существенный недостаток в том, что порой она провисает. Как временное решение может применяться. Если завести в ячейки проволоку по всему периметру, она будет поддерживать ограждение. Как минимум ее протягивают сверху, лучше – дополнительно внизу, а самый усовершенствованный вариант – еще и посредине. Необходимый метраж равняется периметру, умноженному на два или три.
Наиболее привлекательно выглядит ограждение, состоящее из отдельных секций. По длине они равняются промежутку между столбами за вычетом нескольких сантиметров пространства от опоры до каркаса, а высота определяется по желанию. Для изготовления используются уголки. Необходимое количество металла подсчитывается по периметру. Это наиболее трудозатратный и дорогостоящий проект, но самый надежный и долговечный. Его используют при неровном рельефе для создания каскадного забора.
Менее дорогостоящий вариант получается, когда для каркаса применяют вместо уголков арматуру, которая дешевле. Из нее необязательно изготовлять отдельные элементы, можно протянуть в ячейках снизу и сверху, приварить к опорам. Чертежи с детализацией помогут определить количество необходимого материала, расположение, что особенно важно для секционного ограждения с перепадами рельефа.
Выбор сетки
Учитываются основные параметры: диаметр проволоки, размер ячеек, покрытие. Рабица поставляется в рулонах, обычно по 10 м, шириной 1,2–1,5 м, встречается двухметровая и даже 3 или 4 м. От этого зависит высота забора. Необходимая длина равняется периметру. Если планируется использование секций, то размер одной умножается на общее количество. При значительных объемах правильный подсчет позволит сэкономить средства.
О материале и покрытии говорилось выше. Другой важный показатель, влияющий на качество конструкции – размер ячеек, который бывает от 25 до 65 мм. Чем он меньше, тем дороже и прочнее изделия. Форма – квадратная или ромбовидная – существенной роли не играет.
Выбирают с чисто практической точки зрения, учитывая, для каких целей планируется использовать. Если для внутреннего ограждения, где будут находиться цыплята или взрослые птицы, – одни параметры, а чтобы не проникла более крупная живность – другие. Для внешнего забора показатели иные – в приоритете сечение проволоки, ее вид.
Толщина металла непосредственным образом влияет на прочность. Для капитальных долговременных сооружений не применяется сетка тоньше 2,5 мм. Сочетание малой толщины с большими ячейками делает ее непригодной для ограждения. Она довольно скоро деформируется, провисает, появляются дыры.
С учетом всех показателей рекомендуется использовать для внешнего ограждения дачного участка сетку рабицу с ячейками 40–60 мм, с диаметром проволоки от 2,5 мм, оцинкованную или пластифицированную. У нее оптимальное соотношение цены и качества.
Еще один важный признак хорошего материала – состояние краев рулона по ширине. У изделий, произведенных на больших предприятиях, использующих современное оборудование, они загнуты, что значительно упрощает монтаж. А у частных фирм преимущественно имеется только примитивный станок, неприспособленный для этой операции. Вручную им делать затратно, поэтому загибать приходится покупателю.
Какие столбы используют?
Со всех точек зрения наибольшими преимуществами обладают металлические трубы. Чтобы их установить, требуется минимальная обработка грунтованием или покраской той части, которая будет находиться в земле. К таким столбам без проблем приваривается любое крепление. Рекомендуемый диаметр круглого профиля – 60 мм, сечение прямоугольного – 40×60 мм.
Найти материал можно и на ближайшей скупке металлолома, что обойдется значительно дешевле. В продаже появились окрашенные трубы с крючками, специально предназначенные для секционного забора. Стоят они несколько дороже обычных, но зато меньше забот. Предпочтительнее использовать прямоугольный профиль – он крепче за счет ребер жесткости, которые образуются благодаря геометрии. К ним удобнее приварить крепеж, выглядят красивее.
Дерево, как материал для опор, довольно распространено ввиду своей доступности. Это самое простое решение, которое потом часто оборачивается неприятностями. У древесины имеется существенный недостаток – она неустойчива к погодным явлениям, ее разрушают микроорганизмы. Плотные породы стоят весьма дорого, а мягкие доступны по цене, но крайне недолговечны. Правда, если обработать должным образом от грибков и гнили, постоянно красить, лет 20 простоят.
На практике для капитальных заборов дерево используют крайне редко. В то время как металлические части все еще служат (минимум в два раза дольше), его уже приходится менять – хлопотно и неразумно. Но если качество сетки под стать столбам, то вполне приемлемо купить материал по 70 р. за погонный метр.
Другие виды труб, такие как асбестоцементные, тоже применяются. Они довольно прочные, относительно недорогие – за одну штуку длиной три метра придется заплатить 350 рублей. Смонтировать сетку на такой опоре непросто, необходимо делать специальные приспособления в виде хомутов или зажимов. Поскольку они полые, потребуется установка заглушек, иначе собравшаяся внутри вода зимой замерзнет и разорвет опору.
Кирпичные столбы, так популярные сегодня, для ограды из рабицы применяются редко. Очень сильно отличаются эти материалы – внушительная массивная конструкция из кирпича и легкая воздушная сетка. Разве что секционный забор. К тому же просто на землю их не поставишь – требуется фундамент.
Бетонные опоры доступны по цене, их прочность не вызывает сомнения. При хорошем качестве они способны простоять века. Но неудобно крепить, надо что-то выдумывать, а это лишние траты металла и времени. Кроме того, доставка в отдаленную от магазина местность окажется проблемой – в салоне легкового автомобиля не повезешь.
Разметка территории и установка столбов
Начинают с уборки территории, где пройдет ограждение. Лучше сделать это заранее и по всему периметру, чтобы потом не отвлекаться и не раздражал валяющийся под ногами мусор. Затем по углам устанавливают колышки, протягивают между ними шнур. Дальше отмечают места расположения столбов. Рекомендуется расстояние 2–2,5 м, не более, потому что сетка склонна прогибаться.
Подсчитывают количество опор, разделив длину прямого участка забора на 2 или 2,5. Целое значение вряд ли получится. Тогда общую протяженность делят на среднее значение. Например, сторона 37 метров. Если разделить на 2 – это 18,5 столбов, на 2,5 – выйдет 14,8. Выбирают промежуточное число 16. При делении 37 метров на 16 стоек расстояние между ними получается 2,3 м, что вполне приемлемо.
По линии протянутой веревки наносят отметки. Лопатой или буром делают ямы. Важно, чтобы их уровень оказался ниже точки промерзания грунта на 15–20 см. Впрочем, не все мастера согласны с этим утверждением. В каждой местности показатели разные, но в любом случае это не меньше одного метра. Забор из сетки довольно тяжелый, и при недостаточном углублении опор может наклониться. В отдельных случаях допускается полметра, немного больше, но это определяется свойствами почвы – она плотная, глинистая.
Если грунт сыпучий или пучинистый, устанавливают ниже глубины промерзания. Тогда столб зимой точно не вытолкнет наверх. Другой способ – яму делают в два раза шире, в пространство вокруг бросают небольшие камни, щебенку и трамбуют. На 40 см от верха бетонируют. Внизу создается дренаж, опоры точно не поведет. Не имеет значения, из какого они материала, даже деревянные. Это самый надежный способ фиксации.
Металлические трубы можно забивать кувалдой, но верхнюю часть требуется защитить от деформации куском доски или фанеры. Добиться точного вертикального положения при таком способе установки иногда довольно затруднительно. Используют компромиссный вариант – до половины копают яму, устанавливают опору и добивают на нужную глубину.
Перед установкой столбов проводят их подготовку. Деревянные обрабатывают антисептиком до уровня углубления в почву. Вместо него многие хозяева используют переработанное машинное масло, смолу или обжигают на костре. Металл очищают от ржавчины, покрывают ингибитором, предотвращающим коррозию. Можно окрасить грунтовкой или битумом.
Важно соблюдать порядок установки, тогда все опоры будут находиться на одной линии. Пошагово работа выполняется следующим образом:
- 1. Устанавливают столбы по углам. При натягивании на них приходится самая большая нагрузка, поэтому усиливают распорками. Следующие на очереди – столбы в местах излома забора.
- 2. Все они выступают как ориентиры, между которыми протягивают веревку. Дальше приходит черед ворот и калитки. Опоры для них часто усиленные, обязательно бетонируются.
- 3. Последними выставляют промежуточные столбы, соблюдая одинаковое расстояние между ними, что особенно важно для секционного забора. Возможно, придется внести поправки. Следят не только за расположением на одной линии, но обязательно отвесом контролируют вертикальность.
На участке, имеющем значительный уклон, натянуть сетку не получится. Возможен только один путь выхода из положения – террасирование рельефа. На месте перепада высоты устанавливают опору большей длины. К ней с одной стороны крепится сетка, полотно разъединяется по ширине. Вторая часть устанавливается на другом уровне. Секционный забор монтируется по тому же принципу.
Натяжное ограждение – последовательные шаги
Через несколько дней после установки столбов, когда застынет бетон, приступают к завершающему этапу. Начинают его с протягивания шнура по линии, где будет проходить верх забора. Его определяют с таким расчетом, чтобы низ сетки не касался земли, а был на несколько сантиметров выше. При контакте с грунтом металл, даже оцинкованный, быстрее начинает ржаветь.
Дальше предусматривают крепление рабицы к опорам. Если они металлические, используется сварка – с ее помощью устанавливают небольшие, сантиметра 3–4 отрезки прута. Толщину выбирают такую, чтобы потом без особых усилий загнуть их. Если столбы деревянные, набивают гвозди по всей длине через 15–20 см. Для асбестоцементных, бетонных готовят мягкую проволоку или пластмассовые хомуты.
Начинают с угловой опоры. Это объясняется тем, что огибая ее, хорошо натянуть сетку затруднительно. Придется разъединять целый кусок, а это лишняя работа. Рулон устанавливают вертикально, закрепляют крайние ячейки любым способом. Рекомендуется протянуть в них длинный пруток, который соединяют сваркой с крючками, прибивают гвоздями, загибая их, или приматывают проволокой. Это обеспечит равномерное натяжение.
Для работы потребуется помощь еще одного человека, а лучше двоих. Разматывают рулон к следующему столбу. В ячейки, которые находятся немного дальше за ним, продевают отрезок арматуры. Два человека – один сверху, другой снизу, хватают за нее руками и тянут на себя. Третий крепит сетку к опоре. Процесс повторяется, пока не закончится рулон, а это может произойти и между столбами.
Тогда соединяют ячейки между собой. Делается это просто. Из крайнего ряда вынимают проволоку, прикладывают полотно, которое закончилось, к следующему и вплетают ее между ними. Получается сплошная сетка без швов. Лучше предусмотреть, что она закончится, чтобы остаток не был слишком коротким. Тогда его укладывают на землю, и в таком положении скрепляют, что удобнее, чем на весу.
Можно встретить совет провести процедуру со всеми рулонами заранее, сделав одно большое и сплошное полотно. Не следует так поступать. Сетка будет мешать, лежа под ногами, работать из-за большого веса неудобно и тяжело.
Чтобы не допустить провисания, одновременно пропускают сквозь ячейки проволоку или арматуру, которую фиксируют на опорах. Делают один верхний ряд или несколько в зависимости от высоты забора. При его большой длине устанавливают натяжители в виде крючка с длинной резьбой или талрепа. Это два винта, которые вкручиваются в специальную длинную гайку с разных сторон. На концах они имеют крючки или хомуты, куда продевается трос.
Если усики на сетке прямые, их загибают вниз. Это предохраняет от травм и создает дополнительную прочность полотна. Оставшийся кусок разъединяют, отступив на одну ячейку от последнего столба. Осталось покрасить опоры, если пользовались сваркой. Когда для крепления применяется проволока или хомуты, это делают заранее.
Секционный забор – инструкция по сборке
Все предварительные работы аналогичны устройству натяжного ограждения. Требуется сделать каркас, внутри которого монтируют сетку. Материалом служит уголок с полками 30–40 мм и толщиной 4–5 мм. Его параметры по длине меньше на 10–20 см от расстояния между опорами, а ширина отличается от их высоты на 10–15 см. Нарезают болгаркой металл по размерам и сваривают в виде прямоугольника.
Разматывают рулон, отделяют кусок, вынимая проволоку. Иногда сетка шире, чем секция, тогда лишнее удаляют отрезным кругом. Но такое желательно предусмотреть и рассчитать все так, чтобы не создавать себе дополнительных забот – покупать рабицу по размерам каркаса.
Натянуть сетку внутри секции труднее, чем без нее. Чтобы проделать работу своими руками качественно, выполняют все пошагово:
- в крайние по ширине ячейки продевают прутки толщиной 4–5 мм;
- с одной стороны приваривают его внутри уголка;
- внизу и вверху таким же образом устанавливают арматуру;
- прихватывают ее сваркой с той стороны, где уже закреплена сетка;
- натягивают и окончательно фиксируют элемент ограждения внутри каркаса.
Другой способ предусматривает наваривание отрезков провода диаметром 4–5 мм как можно чаще по внутренним сторонам уголков. На них надевают сетку, затем загибают. Здесь важно рассчитать места установки крючков. Чтобы ограждение не провисало, их приваривают по вершине каждой ячейки.
Когда секции готовы, к столбам присоединяют (сваркой, на хомутах, прибивают гвоздями – в зависимости от материала) полосы из металла толщиной 4–5 мм. По обе стороны опор они должны выступать настолько, чтобы можно было прикрепить каркас. Требуется по две штуки с каждой стороны, устанавливают на расстоянии 20–30 см от краев.
Секционный забор сделать труднее и дороже, чем простой натяжной, но вид у него гораздо привлекательнее.
Стоимость забора из сетки рабицы
Финансовые затраты определяются конструкцией ограждения и применяемыми материалами. Существует много компаний, предлагающих строительство заборов из рабицы под ключ. Стоимость одного погонного метра от 320 до 430 рублей в зависимости от диаметра проволоки и высоты ограды.
Многие предпочитают делать своими руками, выигрывая в финансовом плане. Необязательно придерживаться какой-то схемы, возможны различные комбинации – металл с деревом, бетоном и тому подобное. Самые дорогие – секционные ограждения, для которых требуется много железа. Предлагаемые таблицы основаны на розничных ценах крупных производителей состоянием на 2018 год.
| Наименование изделия | Размеры | Цена, руб. | |
| Ячейки, мм | Рулоны (ширина и длина), м | ||
| Сетка рабица с покрытием ПВХ | 55×55×2,5 | 1,5×10 | 956 |
| 1,8×10 | 1147 | ||
| 2,0×10 | 1274 | ||
| Сетка рабица не оцинкованная | 10×10×1,0 | 1,0×10 | 944 |
| 15×15×1,0 | 1,0×10 | 596 | |
| 20×20×1,4 | 1,5×10 | 956 | |
| Сетка рабица оцинкованная | 55×55×2,5 | 1,5×10 | 1283 |
| 1,8×10 | 1539 | ||
| 2,0×10 | 1711 | ||
Таблица стоимости 1 погонного метра металлоизделий
Цены могут отличаться в разных регионах, но представленные данные позволяют ориентироваться при выборе модели ограждения из сетки рабицы.
ГОСТы нормируют многое, в том числе и то, как можно или нельзя разграничивать участки. Так, например, нормативы предписывают разграничивать соседние участки прозрачными ограждениями. Так как межа обычно длинная, желательно чтобы ограда была недорогой. Собственно, выбор невелик — забор из сетки рабицы или . Плетень хоть и дешев, но крайне недолговечен, так что остается только сетчатый забор. Вообще то правильно говорить «забор из сетки рабица», но для уха привычнее название склонять.
Популярный и недорогой — забор из рабицы
Как бы ни называлось это ограждение, а имеет оно солидное количество положительных сторон. Первый и немаловажный плюс — дешевизна. Это касается как самого заполнения — сетки, так и остальной конструкции. Чтобы натянуть сетку, фундамента не требуется. Достаточно пробурить лунки примерно на метр, вставить столб и, засыпав щебня, хорошо его уплотнить. Все, никаких бетонных работ. На большинстве грунтов такой способ установки для данного заполнения работает на «пять».
Конструкции и способы установки
Дело в том, что забор из сетки рабицы относится к легким. Причем он легкий как по собственному весу, так и по воспринимаемым ветровым нагрузкам. Какие бы сильные ветра не дули, передаваемое сеткой на столбы давление остается незначительным. По причине малого веса и может быть использована такая технология установки столбов: в лунку, под засыпку песком или щебнем, без бетона. Причем стоит такой забор без проблем даже на пучинистых глиняных грунтах с высоким уровнем подземных вод, да еще с большой глубиной промерзания.
Без направляющих
Вот как это работает. Речь идет о самой простой конструкции: просто столбы, между которыми натянута сетка. Как видите, столбы закопаны на глубину менее метра. Что происходит с таким забором на грунтах, нормально отводящих воду? Вся, находящаяся возле столба вода, уходит через песок или щебень вниз, на дно лунки. Там она уходит естественным способом — просачивается в ниже лежащие слои. Даже если и «вдарит» мороз, и песок или щебень вокруг столба замерзнут, содержащейся влаги недостаточно для того, чтобы оказать хоть какое-то существенное воздействие на столб.
На глинах и суглинках можно использовать тот же принцип, только засыпать уже обязательно гравием. И обязательно на дно лунки насыпать сантиметров 10-15 гравия, а только потом устанавливать столб. Что происходит в этом случае. Вода все также скапливается внизу, но уходит уже очень медленно. Вполне может так случится, что к моменту промерзания, щебень все еще будет мокрый, или даже будет в воде.
Что тогда произойдет? Он замерзнет и станет жестким. Но так как грунт тоже замерзает, он давит на щебень. Силы немалые, и лед разбивается, щебень становится подвижным и компенсирует большую часть давления, создаваемого грунтом. В результате если и происходят подвижки столбов, то совсем небольшие — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так как конструкция нежесткая, сетка легко ее перенесет, без какого-либо вреда. После того, как все оттает, столбы опустятся на место. Но такой сценарий — это только если выставлены они идеально вертикально. В противном случае, столбы могут наклониться и придется все исправлять.
С направляющими (слегами)
Иногда, чтобы ограждение было более солидным и лучше держало форму, к столбам крепят две продольные направляющие. Могут они быть из трубы, а могут — из бруса. Древесина, как материал пластичный, перенесет подвижки грунта замечательно, а вот приваренная труба создаст дополнительные сложности.
Степень жесткости такого забора выше, и при пучении, если столбики выдавит, вполне возможно, что кое-где трубы может и оторвать. Для предотвращения такой ситуации придется закапываться ниже глубины промерзания в вашем регионе. Все остальное остается в силе: лунка на 15-20 см глубже, чем требуется, на дне щебень, потом вставлена труба, засыпана хорошо утрамбованным щебнем.
Секционный
Есть еще одна конструкция забора из сетки рабица. Из уголка варят рамы, на которые затем натягивается сетка. Готовые секции привариваются к выставленным столбам.
Как понятно из описания, конструкция тоже довольно жесткая. Это значит, что на пучинистых грунтах (глина, суглинки) необходимо столбы закапывать на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, но все также желательно обходится без бетонирования. Если вы щебень зальете бетоном, вероятность того что столб «выдавит» возрастает многократно.
Виды сетки рабицы для забора
Даже такой, казалось бы, простой материал как сетка-рабица бывает разным. Причем разница солидная и в цене, и в сроке эксплуатации.
Пластиковая или полимерная сетка — на 100% состоит из полимера
Кроме разного материала, рабица имеет разный размер ячейки. Он варьируется от 25 мм до 70 мм. Чем больше ячейка, тем дешевле сетка, но тем меньшую несущую способность она имеет. Если вы ставите забор из сетки рабицы на меже с соседом, берут в основном среднее звено — от 40 мм до 60 мм.
На что обращать внимание при выборе сетки
Внимательно осмотрите каждый рулон. Края его не должны быть искривленными. Верхние и нижние ячейки должны быть с загнутыми «хвостами». Причем желательно, чтобы длина загнутой части была больше половины длины ячейки. Такую сетку легче натягивать.
Края должны быть ровными и загнутыми
Обращайте внимание на толщину проволоки, на то, насколько ровные ячейки, как гадко они ложатся. Все деформации — признак низкого качества.
Если сетка рабица в полимерном покрытии, уточните срок гарантии, которую дает производитель. У самых дешевых, мало того, что проволока часто гнется, Используют еще обычный пластик, который под действием ультрафиолета через пару сезонов становится хрупким и начинает сыпаться. Нормальное покрытие может стоять до десяти лет и больше. Потому в этом случае за дешевизной гнаться не стоит.
Какие использовать столбы
Вариантов несколько:
Самый удобный вариант из все названных — это профильная труба, и лучше — прямоугольного сечения. К ней и сетку крепить легко, и приварить можно при необходимости крючки или проволоку. Если есть возможность, ставьте такие. Оптимальное сечение для столба — 25*40 мм или около того. Большее сечение брать не стоит — забор легкий.
Порядок установки столбов
Сначала выставляют столбы по углам участка. Если требуется огородить только одну сторону, ставится один столб вначале, второй — в конце. Строго проверяется их вертикальность во всех плоскостях, подгоняется высота. В самом верху и в 10 см над уровнем земли, натягиваются два шнура. По ним ставятся остальные столбы. По верхнему шнурку выравнивают высоту, нижний служит для облегчения ориентации: приложив отвес к точке на верхней нити, можно найти место, в котором будет буриться лунка.
Шаг установки столбов — 2-3 метра. Меньше — слишком затратно, больше — нет смысла, провисать будет сетка. При установке сетки без направляющей проволоки, имеет смысл ставить столбы каждые 2 или 2,5 метра. Так сетку легче натянуть без провисаний. Для остальных моделей — с проволокой, слегами (направляющими) или секциями — шаг может быть и 3 м.
Если сетку будут натягивать между столбами, на крайние приходится немалая нагрузка. чтобы их не «повело», ставят укосины. Их выставляют, вкапывают, приваривают к установленному столбу.
Монтаж сетки рабицы
Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов. Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.
Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.
Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см (на фото слева).
Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.
Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку «спинкой». С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.
Натяжной
Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая — без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу. Закрепить сначала через один, а потом промежуточные — неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.
Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным. Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.
С проволокой
Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.
Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета. С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало? Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все «пролеты». После можно начинать «тянуть» сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.
Если приварить вверху столба «ушки» — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.
Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.
Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп. Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.
Талреп с тросом — еще один вариант
Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.
С приваренным прутком
В верхнюю ячейку, или чуть ниже, продевают стальной пруток диаметром 6-8 мм. Его нарезают на куски, равные расстоянию от одного столба, до другого. Продетый прут приваривают к столбу.
Обратите внимание на верхушку этой рабицы. На этом фото хорошо видно, что она уже начала распускаться. Это именно так причина, по которой необходимо брать сетку с загнутыми концами. Она просто так не расплетается и даже без проволоки или прутка хорошо держит край.
Со слагами (направляющими)
В еще более жестких конструкциях после установки столбов к ним приваривают слаги. Это поперечные трубы или деревянные планки, прикрепленные между столбами. Направляющая может быть одна, а может быть и две, и три.
Как видите на фото, крепить сетку в таком случае тоже можно при помощи проволоки. Совершенно очевидно, что могут быть использованы все методы, описанные выше. Разница только в том, что крепится сетка не только вертикально, но и горизонтально. На фотографии ниже запечатлен еще один способ — с пластинами, прикрученными болтами, концы расклепаны. Этот метод также можно использовать и при закреплении на столбах.
Украшение забора из сетки-рабицы
Как бы не радовал забор вас поначалу, через какое-то время возникает желание или украсить его, или сделать менее прозрачным, чтобы закрыться от любопытных глаз.
Первый способ — самый очевидный — посадить растения. Если соседи не возражают, можно пустить вьюнки или любые другие однолетние или многолетние растения.
Самый естественный способ — посадить растения
Если хотите просто украсит свой забор, можно сделать «вышивку». Клеточки имеют одинаковые размеры, так что вышивать можно как на канве. Материалов для вышивки два: проволока и цветной шпагат.
Цветной шпагат хорош тем, что можно «вышивать» цветные картинки. Любые, которые кажутся вам уместными.
Не очень эстетичный, но довольно действенный способ — натянуть маскировочную или притеняющую сетку. Хороши эти способы тем, что требуют минимум усилий: натянули, в паре мест прихватили.
Затеняющая сетка почти непрозрачна, а ветровая нагрузка почти не изменится
Тот же эффект достигается, если вплетать в ячейки прутики или камыш. Минус такого варианта в высокой трудоемкости. Времени потребуется много.
Снизить затраты на изготовление позволяют готовые камышовые маты. Они продаются в рулонах. Все что нужно — раскатать и закрепить. Но стоимость намного выше, чем у предыдущего варианта.
Еще один способ — использовать продаваемую в рулонах искусственную хвою. Ее используют при изготовлении корзин и венков, но вполне можно приспособить и на забор.
Зеленая стена — сетка рабица задекорированная искусственной хвоей
Не так давно появился еще один способ декорирования и, одновременно, снижения просматриваемости забора из сетки рабицы — фотосетка. Это рисунок, нанесенный на полимерную сетку. Продается рулонами (для натяжного забора) или фрагментами (для секционного). Крепится при помощи встроенных в поверхность люверсов и проволоки или хомутов. Примерный эффект можете оценить на фото внизу.
Из сетки рабицы и украсит ограду, и закроет участок от любопытных глаз
Популярность заборов из рабицы объясняется, прежде всего, простотой монтажа конструкции, ее долговечностью и относительно невысокой стоимостью. Многих владельцев участков интересует как сделать забор из сетки рабицы своими руками, мы расскажем. Кроме этого следует отметить такие важные качества ограждений из этой сетки как:
- отличная способность к пропусканию света, что очень важно на небольших участках;
- воздухопроницаемость, дающую хорошую циркуляцию воздуха;
- низкую парусность забора при сильном ветре;
- высокую упругость ограждения в результате натяжки.
Два-три человека смогут сделать забор из сетки рабицы своими руками вокруг участка 10-15 соток за выходные дни, и при этом от них не потребуется высокая квалификация в выполнении строительных работ.
Видео-инcтрукция
Виды сеток Рабица
На строительном рынке сегодня можно приобрести сетку 4-х видов, в зависимости от примененного материала и какая технология ее изготовления:
- Простая «черная» рабица, предназначенная для выполнения штукатурных работ и армирования. Для использования в качестве наружного ограждения практически не применяется. Она сильно подвержена коррозии, плохо окрашивается и довольно хрупкая.
- С целью надежной защиты от коррозии производится сетка с полимерным покрытием. Однако ее можно использовать только в секционных конструкциях, поскольку длинные участки, качаясь на ветру, приводят к истиранию защитного покрытия и появлению ржавчины. Кроме того, различный коэффициент теплового расширения пластика и металла приводит к подвижности слоев и снижает срок службы забора, стоимость его обойдется дороже.
- Наиболее применяемым материалом для ограждений является оцинкованная рабица. Стоит она на 10-12% дороже черной, но изготавливается из более пластичной проволоки и имеет прочный защитный слой из цинка. Еще лучше, надежней и долговечней сетка из нержавеющей стали, но расценки на нее намного выше, чем у других материалов.
- Витую сетку различают по размеру ячеи и по толщине проволоки. На наружное ограждение вполне подходит материал с размером ячей 50 мм, изготовленный из проволоки 1,6-2,0 мм. Если у вас во дворе есть домашняя птица, то размер ячейки необходимо уменьшить до 25-30 мм, а при наличии скота использовать усиленную рабицу, из проволоки диаметром около 4 мм.
Ширина сетки, свернутой в рулон от 1,2 м длина материала в рулоне от 10 м. Рулоны длиной более 10 м покупают редко, поскольку большой вес существенно затрудняет выполнение работ.
При покупке материала следует учесть, что для возведения забора применяют только сетку вертикального повива. Горизонтальное расположение спиралей, применяемое при армировании и штукатурных работах, серьезно затруднит соединение отдельных полотен, и поэтому может использоваться только для заборов секционного типа.
Монтаж забора из сетки рабицы своими руками
В частном строительстве наиболее часто огораживают свой участок по следующим технологиям устройства забора из сетки рабицы:
- сплошное полотно, натянутое по струнам;
- сплошной полотно, закрепленное на прожилинах;
- с использованием слег;
- забор, собранный из секций;
Каждый способ имеет свои эксплуатационные свойства, отличается стоимостью необходимых материалов и сложностью выполнения работ.
Самое простое устройство имеет забор из сетки рабица в виде сплошного полотна натянутого по трем горизонтальным струнам.
Он отличается хорошей упругостью и стойкостью к воздействию ветра, при самых низких затратах на приобретение материалов. Однако для обеспечения надежного натяжения струн необходимо прочно установить с обязательным бетонированием, а на угловых и воротных столбах необходимо ставить укосины для упора. Благодаря простому устройству это самые распространенные заборы для загородной дачи из сетки рабицы.
В конструкции по прожилинам роль струн выполняет металлический прут, круглая или профильная труба небольшого сечения. Установить такой забор будет прочнее и устойчивее, поскольку все столбы связаны в стальную единую конструкцию. Поэтому в случае плотных грунтов для установки столбов потребуется меньшее количество бетона и не нужны укосины. В итоге расходы на строительство такого забора примерно одинаковые, в сравнении с конструкцией по струнам, а возводить его лучше из-за того, что не требуется натяжка.На строительство забора по слегам материалов понадобиться больше. Слеги это несущие горизонтальные перемычки из досок, стального уголка, профильной или круглой трубы и других материалов. В зависимости от высоты забора закрепляют 2, 3, а иногда и 4 слеги. Такие конструкции чаще всего применяют при монтаже ограждений из усиленной проволоки или при большой высоте забора.
Важным качеством сплошных ограждений по слегам является возможность устанавливать их на склонах и неровной местности. При перекосах механические свойства рабицы существенно снижаются, но прочные слеги надежно удерживают все элементы, придавая конструкции прочность и устойчивость.
Сборный секционный забор состоит из отдельных секций закрепленных на хомутах или при помощи сварки между столбами. Каждая секция представляет собой металлическую раму из уголка, внутри которой натянута сетка рабица предназначенная для забора. Такие ограждения дороги из-за большого количества используемого материала, но отличаются красивым внешним видом. Кроме того, это лучшая конструкция для сеток с полимерным защитным покрытием.
Устройство забора из сетки рабицы своими руками
Установка забора из сетки рабицы своими руками
Установка столбов
Перед тем, как сделать забор из сетки рабицы, необходимо установить опорные столбы. Они могут быть из стальных или асбестоцементных труб, а так же из дерева. Промышленные предприятия изготавливаю готовые металлические столбы, покрашенные, с приваренными крюками для навесных сеток или с зажимными монтажными лапами для секционных.
Забор сетка рабица на столбах, произведенный своими руками, смотрится красиво, если столбы соответствуют общепринятым нормам, которые представлены ниже.
· стальные круглые трубы диаметром 60-80 мм, при толщине стенки 2,5-3,0 мм;
· стальные профильные трубы 40×40 – 60×60 мм, с толщиной стенки 3,0 мм;
· асбестоцементные трубы диаметром 100-120 мм;
· сосновые столбы диаметром 100 мм;
· древесина лиственных пород диаметром 80 мм.
Заглубление столбов в грунт не менее 80 см с обязательным бутованием или бетонированием.
Внимание! Сборно-секционные заборы устанавливать на деревянных и асбестоцементных столбах не рекомендуется, поскольку они плохо выдерживают поперечные нагрузки.
Бетонируем столб, выставив его по уровню
Закрепление в грунте деревянных столбов возможно бутованием. Для этого на дно выкопанной ямы насыпается слой щебня с песком толщиной 20-25 см, устанавливают вертикально столб, укладывают слой бута 15-20 см, пересыпают тонким слоем песка и снова бут, пока не будет достигнут верх ямы. Перед установкой деревянных столбов для забора своими руками их подземную часть необходимо два раза обработать битумной мастикой и обернуть рубероидом. Верхняя часть обрабатывается масляным водоотталкивающим средством, а потом красится.
Все виды столбов можно укреплять бетонированием. Для этого под каждый столб насыпают слой щебня, а потом установленный столб и заливают яму бетоном. При установке асбестоцементных опор нижнюю часть армируют стольной проволокой.
Инструкция по навеске и натяжению сетки по струнам
После установки столбов приступают к натяжению сетки. Прежде всего, крайний угловой столб подпирают укосинами. Так же рекомендуется укрепить промежуточные столбы, если длина полотна превышает 10 метров. Устойчивость столбов ворот и калитки можно не усиливать, если они имеют связанную перекладину или арочную конструкцию.
В качестве натяжной струны применяют стальную проволоку диаметром 4-5 мм. Для достижения хорошей упругости забора рекомендуется натягивать 3 или 4 струны. Крепление проволоки выполняется после растяжки сетки, с помощью саморезов с крючками или к приваренных до столба крюков. Поэтому все струны должны быть пропущены через повивы по горизонтали еще до натяжки рабицы.
Во многих инструкциях о том, как построить забор из сетки рабицы, натяжение сетки рекомендуется делать при помощи талей. Однако можно вполне обойтись и усилием высокого рычага, но для этого потребуется работа трех человек. Двое будут растягивать сетку, а третий ее закреплять. Возьмите металлический прут диаметром 10-12 мм и длиной несколько меньше столба. Пропустите его через крайние повивы сетки и вместе ней приложите вертикально к крайнему столбу. Привяжите металлический прут к столбу в 4-5 местах или прихватите сваркой. Сетку сваркой не прихватывать, только прут. Поднимите сетку возле следующего столба, натяните ее и повторите операцию с закреплением при помощи металлического прута. На деревянных столбах допускается закрепление рабицы при помощи забивных крюков.
Как натянуть ограждение из рабицы по прожилинам
Монтаж сетки по прожилинам аналогичен установке по струнам, но вместо проволоки для поддержки сетки 
используются более толстые металлические пруты или тонкие стальные трубы. Прожилины продеваются в сетку до ее установки, и после натяжки полотна прикрепляются к столбам хомутами, крюками или сваркой.
Забор на прожилинах более жесткий и установить укосины для закрепления столбов необязательно. При большой длине полотна может понадобиться односторонняя подпорка угловых опор.
Следует учесть, что в данном случае верх забора становится более жестким и верхний край сетки становится травмоопасным. Чтобы избежать этого верхнюю прожилину необходимо пропустить по сетке в 5-6 горизонтальном ряду ячеек или накрыть острые края разрезанной вдоль полиэтиленовой трубкой. Заодно, такая защита будет дополнительно служить украшением забора.
Как поставить забор из сетки рабицы на слегах
В качестве слег для такого забора используют доски или металлический уголок. Крепление слег к столбам может выполняться при помощи приваренных металлических лап, саморезами или двусторонними зажимными хомутами. Очень важным моментом является закрепление сетки к слегам. К деревянным перекладинам сетка хорошо прикрепляется загнутыми гвоздями или специальными U-образными скобами к стальному уголку ее можно привязать и закрепить при помощи металлических прутьев.
Сборные секционные заборы
Секции таких конструкций собирают на земле из профильной трубы или уголка. Закрепление сетки выполняют при помощи металлических прутков проложенных с тыльной стороны забора или точечной прихваткой сетки к раме. Для изготовления секционного забора обязательно потребуется сварка.
Смета на ограждение из сетки рабицы
Смета забора из сетки рабицы, составленная специалистами любой компании, включает стоимость материала и площадь ограждения, все просто — ничего другого. Характеристики рабицы сегодня не знают нареканий со стороны потребителей:
Стоимость материала бюджетная;
Срок службы не менее 50 лет (а это, согласитесь, не мало);
Простота доставки и монтажа ограждения;
Рабица обеспечивает свободную циркуляцию воздуха;
А также свободный доступ солнечных лучей к высаженным на территории растениям.
В заключение
При наличии материалов и двух помощников любой тип забора из сетки Рабица может быть выполнен своими силами без обращения к специалистам. Следует обязательно помнить о необходимости защиты всех металлических деталей и материалов от коррозии, а древесины от гниения.
Можно задуматься о том, как украсить построенный забор из сетки рабицы. Для этого его иногда покрывают цветной штукатурной или маскировочной сеткой, а так же вплетают в ячейки полимерные ленты. Кроме этого хороший вид ограждения зависит от правильного натяжения между столбов. В случае его провисания ограждения не откладывайте исправления на потом.