Пристройка к дому. Пристраиваем жилое помещение из пеноблока к дому из шлакоблока

Думаю, у многих хозяев своих домов появлялось чувство, как чего-то не хватает. Кому-то надоело тесниться большой семьей в маленьком доме. Кто-то мечтает о собственном гараже. А другим и вовсе хочется иметь у себя в доме баню и роскошную веранду, где можно было бы расслабиться после напряжённого дня.

Оптимальным вариантом для увеличения дома являются пеноблоки. Они словно созданы для строительства стен своими руками: легкие, простые при монтаже в отличие от традиционных материалов (кирпич, шлакоблок). О том, как сделать пристройку к дому из пеноблоков мы сейчас расскажем.

Как построить пристройку к дому

Создание фундамента

Перед тем как построить пристрой к дому из пеноблока, нужно определиться с планировкой будущей пристройки. А если не знаете с чего начать, то мы вам предложим несколько наиболее распространенных проектов. Ниже на рисунке можно увидеть приблизительные примеры.

Пристройка веранды к дому из пеноблоков

После выбранного проекта приступаем к подготовительным работам для сооружения фундамента. Глубина заглубления фундамента для большей части России составляет 170 см, что исключает возможность промерзания.

Но если исключить этот фактор, то его глубина может составлять, лишь 40-60 см. Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков можно выбрать ленточный (при помощи заливки бетоном) или столбчатый фундамент (укладка кирпичной конструкции), после чего его обязательно нужно накрыть гидроизоляцией. Так как пеноблоки очень сильно впитывают влагу.

На фото – обустройство фундамента

Создание стен

При выборе как построить пристройку к дому из пеноблоков нужно особое внимание уделить соединением стен с основным сооружением. Соединить их можно при помощи металлических скоб, после чего пристройка и дом становятся одним целым.

В местах стыка стен пристройки, дома и крыши нужно обязательно произвести утепление и штукатурку. Это необходимо чтоб избежать задувания и намокания стены, вследствие чего она будет разрушаться и что может привести к образованию грибка. (см. также статью Чем утеплить дом из пеноблоков снаружи)

Укладку пенобетона следует производить строго по инструкции. Но не бойтесь, инструкция по кладке пеноблоков несложна, и легко осваивается любым начинающим строителем. Итак, укладку следует начать с угловых стенок пристройки и продолжить по всей площади.

Начальный ряд выкладывается на цементный раствор, смешанный с песком в пропорции 1 к 3. При этом толщина первого шва не должна превышать 3 см. После чего кладку проверяем по уровню, неровности при этом можно убрать любым шлифовальным инструментом.

Последующие ряды можно класть с применением легкого раствора с толщиной горизонтального шва 1-1,5 см и вертикального 0,8-1,5 см. При применении специальных клеящих смесей толщина шва должна составлять около 2 мм. Наносится раствор равномерно по всей площади с помощью специального шпателя, после чего кладется пеноблок.

Обратите внимание!

Если строительство пристройки к дому из пеноблоков происходит в жаркую погоду, то надо увлажнить блок, перед тем как положить.

Сам блок ставят сверху на раствор без сдвига, а выдавившиеся при этом остатки раствора сразу же подбирают. После блок выравнивается и подбивается с помощью резинового молотка.

Пример кладки стены.

Для того чтоб пристройка к дому из пеноблоков была прочной следует при строительстве стен соблюдать правил перевязки. Второй ряд следует начинать со смещением не менее 10/15 см. Углы при этом должны получиться в шахматном порядке.

Причем если укладка осуществляется промышленным пеноблоком, нужно определиться будут ли стены штукатурить с одной или с двух сторон. Если стену будут штукатурить с двух сторон, тогда замочные швы можно раствором и не заполнять.

Но если штукатуриться, будет с одной стороны или не будет штукатуриться вовсе. Тогда обязательно замочный шов следует заполнять раствором, что поможет избежать продувания кладки.

Пример кладки угла

Оборудование проемов в стене

Над оконными и дверными проемами можно использовать специальные перемычки U – образной формы. Они очень легкие, и с их помощью можно не используя грузоподъемную технику сделать дверные и оконные проемы более 1,75 м длиной.

Для установки перемычки нужно установить опалубку из деревянного бруса и металлического профиля. После того как установим арматуру, нужно залить ее тяжелым бетоном, так чтоб полностью покрыть металлическую арматуру по всем сторонам. Бетон обязательно нужно уплотнять и выравнивать по уровню с соседними блоками.

Марка бетона и диаметр металлических арматур надо подобрать от максимальной возможной нагрузки.

1. Стеновые пеноблоки
2. U – образные блоки
3. опалубка
4. тяжелый бетон
5. металлическая арматура

Установка U – образных блоков для пристройки из пеноблоков

U – образные блоки также применяются для создания, так называемого армированного пояса. Металлическая арматура довольно хорошо воспринимает растягивающие усилия. И надежно защищает стены от трещин и разрушения. Диаметр арматуры обычно равен 1 см.

Собирается такой металлический пояс уже на стене, в связи с тем, что целиком вся конструкция достаточно тяжелая и очень трудно будет ее установить на свое место. Концы арматур при этом крепятся к стене дома. После установки, арматура полностью заливается бетоном так чтоб не оставалось оголенных мест и выравнивается по уровню. Сохнет такая конструкция около 30 дней.

Создание крыши

Крышу у пристройки можно сделать как односкатную, так и двухскатную. Односкатная крыша, как правило, более холодная, чем двухскатная. Но затраты на строительство меньше.

Также строительство крыши для каждой пристройки является индивидуальной особенностью. И предугадать какая конструкция крыши будет самой оптимальной, могут только специалисты.

На сегодняшний день есть много материалов созданных для уменьшения потерь тепла через крыши. А именно пенополистирол, минеральная вата, керамзит, опилки.

Все эти материалы имеют как недостатки, так и преимущества.

Утепление крыши минеральной ватой

• Минеральная вата – применяется очень часто для уменьшения потерь тепла в деревянных крышах домов. И действительно у этого материала есть масса преимуществ, а это — малый вес и пожаробезопасность. Кроме того она не содержит вредоносных веществ и обладает очень высокими теплоизоляционными характеристиками.

К недостаткам этого материала можно отнести то, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому при выборе данного материала, проекты пристроек к дому из пеноблоков предусматривают выполнение хорошей гидро — и пароизоляции.

Сегодня мы рассмотрим все нюансы строительства нового дома или пристройки из так называемого шлакоблока, или как еще в народе на него говорят: «стеновой камень». В первую очередь стоит поговорить о самом материале, что же представляет собой современный шлакоблок? Изготавливают его из строительного отсева и цемента, методом вибропрессования или естественной усадки. По госту размер шлакоблока должен быть: 20*20*40 (высота 200 мм, ширина 200мм, длина 4000мм). Но так как данный материал можно изготавливать в домашних условиях, можно смело применять и другие размеры. В основном он производится пустотелым, для того, что бы в середине блочка сохранялся воздух, но также есть полнотелые шлакоблоки (фундаментные), которые применяю для кладки первых рядов. Такой материал хорошо подходит для несущих конструкций, так как может выдерживать большие нагрузки в отличии от такого материала как газоблок или пенобетон, но о достоинствах и недостатках мы поговорим чуть позже.

Строим дом из шлакоблока: основные этапы

И так вы захотели построить новый дом, уже определились с его размерами, вопрос остался лишь в выборе материала. В нашем случае мы будем строить дом из шлакоблока.

1 этап — возведение фундамента

Первое из чего начинается любое строительство — это возведение фундамента. Фундамент для нашего строения должен быть крепкий так как вес шлакоблока достаточно большой от 18 до 28 кг 1шт. Ширина фундамента от 30 до 40 см. Для одноэтажного строения будет достаточно фундамента размером 70 — 100см. Для двухэтажного строения фундамент должен быть прокопан на расстояние не меньше 150 см. Если придерживаться этих норм, проседание фундамента будет минимально.

Перед началом копки ямы под фундамент нужно правильно вымереть диагонали, пример на фото:

После того как вы сделали все замеры и натянули шнурку, можно приступать к копке фундамента для дома из шлакоблока. Для заливки фундамента лучше всего подойдет раствор приготовлен по следующей схеме:

• 3 ведра отсева;
• 1 ведро цемента (марки ПЦ-1 М-500);
• 3 ведра щебня мелкой фракции 10-20.

Перед заливкой обязательно нужно связать арматуру, что бы наш фундамент не крушился спустя много лет. На фото показан один из вариантов перевязки арматуры:

Желательно заливать фундамент непрерывным литьем, в течении одного дня, если это не возможно, то стараться сделать минимальный разрыв по времени, это позволит стать фундаменту одной цельной конструкцией. Дальше наступает период высыхания раствора. По Госту, раствор полностью схватывается 28 дней, но можно начинать возводить строение уже на 3й неделе после заливки фундамента.

2 этап — возведение стен (кладка шлакоблока)

Перед началом кладки нужно сделать гидроизоляцию фундамента, что бы в блоки не попадала влага, это можно сделать с помощью рубероида или других современных средств. Далее начинаем кладку шлакоблока, самое главное в кладке — это правильно выставлять углы. Первые 2 — 4 ряда нужно выставлять очень внимательно, ведь от них зависит ровность будущей конструкции. Сначала выставляются углы и от них натягивается шнурка, после чего прокладывается весь ряд, на фото представлен пример правильно кладки шлакоблока:

Раствор делаем 1/4 (1 часть цемента м500 и 4 части песка). Для данного материала при кладке, допускается слой раствора в размере 1 — 1.5см. Большой слой раствора лучше не делать, потому, как это дополнительное промерзание в зимний период. Кладка делается очень просто и быстро, главное правило это выставлять блоки по шнурке и по уровне, тогда у Вас не возникнет проблем в дальнейшем.

Также при кладке обязательно нужна завязка шахматным порядком, она начинается с угла. То есть каждый следующий ряд не должен сходится по швам нижнего ряда, а заканчиваться на середине, это сделает строение более крепким и устойчивым. Такая кладка применяется почти для всех материалов (кирпич, ракушняк, газоблок) поэтому останавливаться на этом не будем.

3 этап — установка перемычек для окон и дверей

Для данного вида материала, можно использовать как перемычки из уголка так и делать заливки с применением арматуры. Если Вы выбираете уголок, то его размер должен быть не меньше 60. Он выставляется на раствор с обеих сторно, и внутрь ложиться блоки. Бывает и такое, что блочки нужно будет подрезать на несколько сантиметров. Для подрезки отлично подходит болгарка с кругом по бетону. На фото показано как можно устанавливать уголок под окно:

Дальше заканчиваем последние ряды. Если Ваш дом будет двухэтажным, тогда вставляются балки или металлические швеллера, на которых будет держатся пол между первым и вторым этажом и дальше продолжается кладка пока не будет достигнута нужная высота. Балки можно заливать в бетонный пояс, что позволит им держатся более надежно, также можно закреплять стропильную доску в пояс из бетона, но это уже по желанию.

На этом возведение дома закончено, вопрос остается за крышей. Но так как крыша это сложная конструкция, об этом мы поговорим в следующей статье.

Преимущества и недостатки шлакоблока

У данного материала есть много преимуществ но в это же время и много недостатков, многие строители его хвалят, многие наоборот. Но все же этот материал заслуживает внимания.

Плюсы шлакоблока

• Низкая цена;
• Хорошая несущая способность;
• Можно производить в домашних условиях;
• Простота кладки;
• Пустотелый;
• Бывает нескольких видов;
• Долговечность

Недостатки шлакоблока

• Плохая морозостойкость;
• Низкая звукоизоляция;
• Плохая экологическая безопасность;

Но как показывает практика, данный материал отлично подается утеплению, к примеру пенопластом или минеральной ватой. И в сегодняшний период кризиса, этот материал успешно используют для возведения не только промышленных зданий но и для строительства полноценных домов и построек.

Также предлагаем Вам просмотреть видео о строительстве дома из шлакоблока

Похожие новости:

Сегодня у нас не обычная самоделка, а весьма сложный проект: мы расскажем как при помощи прямых рук можно самому сделать пристройку к дому!

В первую очередь строительство начинается с плана помещения. Рассчитав необходимую площадь, я нанес разметку на землю размером в 3 м на 5 м и выкопал траншею под ленточный фундамент глубиной 50 см и шириной 40 см. Затем уложил связку из арматурных прутьев и к прутьям приварил скобки. Далее в статье будет описание и фотографии для чего я эти скобы сделал. Процесс ручного замешивания бетона совковой лопатой и его заливки не хочется и вспоминать)) Одно только скажу: лучше бы я вызвал миксер с готовым бетоном и залил))). Выставив опалубку из досок я вывел фундамент на 20 см выше уровня земли и выровнял по уровню. Цемент марки М-400 смешивал с отсевом песка в пропорции 1 к 3. Результат прочности получился впечатляющим.
После застывания бетона приступил к заливке подиума из бетона для установки газового котла размером 1м на 1м проложив его в двух местах сеткой и выставив опалубку.

Залив скобы торчащие из фундамента бетоном, я получил подушки для укладки на них бруса для полов (лаг). Скобы мне были нужны для избежания проваливания подушек в землю и как следствия — перекоса полов. Их я расположил в соответствии с рекомендациями по монтажу пола. То есть на определенном расстоянии друг от друга и строго по уровню.

На этом фундаментные работы были окончены. Далее приступил к возведению стен. Прежде всего изготовил гидроизоляцию материала стен от фундамента расстелив рубероид по всей площади. Ведь бетон очень хорошо проводит влагу и если не изготовить влагоизоляцию, то может появиться плесень на стенах, сами стены могут потрескаться.
Следующим моим шагом стала разметка для самой стены. Расстояния сторон от стенки до противоположной стенки не отличалось и диагонали углов были одинаковы. Наметив углы, приступил к укладке пеноблоков размером 20х40х60 см.

В планах была наружняя отделка стен сайдингом, поэтому маячной рейкой и уголком от сайдинга выставил блок таким образом, что бы после отделки сайдинг пристройки не «плясал» от сайдинга дома. Для связки блоков между собой использовалась смесь цемента и песка в пропорции 1 к 3. Также продаются специальные смеси и клей. Перед укладкой на раствор, блоки были намочены водой. Это очень сильно облегчает процесс кладки. Резиновым молотком блоки усаживались на место.

Любую кладку возводят с углов, поэтому я не стал исключением и поступил в точности с рекомендациями с поправкой на дверные проемы. Для получения блоков меньшей длины использовалась старая ножовка ) Она со своей работой отлично справилась. Но в продаже имеются специальные пилы а.


Для связки стен с основным домом изготовил Т-образные скобы из арматуры и просверлив стену вбил их с расчетом попадания в шов между блоками.
Возводил стены с учетом оконного и дверных проемов используя строительный уровень длиной полтора метра и отвес. Т.е. блоки укладывались строго по вертикали и горизонтали. Особенно это важно для дверных и оконных проемов. Толщиной шва можно регулировать высоту блоков относительно друг друга.


Когда высота стен достигла необходимого уровня, из металлического уголка размером 5 см на 10 см были изготовлены П-образные швеллеры для укладки блоков над дверными и оконным проемами. Длина каждого составляла сумму длины проема и плюс 40 или 60 см для укладки на стену. Для этого положил на блок уголки длинной стороной друг к другу и сварил их между собой используя сварочный аппарат и арматуру для получения зазора между ними. Зазор нужен для вкручивания саморезов в блоки в процессе установки дверей и окон.



Далее просто положил швеллеры на блоки и прикрутил их саморезами для полной фиксации. Можно было бы перевернуть их по другому и вкладывать блоки сверху, но я снизу в них вложил доску для крепления оконных рам и дверей.


Уложив пеноблоки поверх швеллеров, я напилил брус 100х150 см. и разложил его на верху. Саморезами на 200 мм прикрутил к пеноблокам и скрепил брус между собой усиленными уголками. Он необходим для потолочных балок и стропильной системы.



Прикрутив к стене дома брусок 50х75 мм. я получил опору для потолочных балок. Важно!!! Для каждой крыши толщина балок и стропил для крыши, а также расстояние между ними рассчитывается индивидуально. Балки 50х75 мм. прикручивал к брусу уголками.

Так как высота пристройки была одинакова с уровнем дома, мне пришлось после монтажа балок снять часть шифера над домом для получения ската крыши над пристройкой. После этого были собраны стропилы. Для крепления стропил использовались гвозди на 250 мм.

Уложил на стропилы обрешетку из досок размером 25 мм на 150 мм, на стропилы уложил теплопароизоляцию и приступил к укладке металлочерепицы.

Металлочерепица была куплена практически с завода и имела необходимую мне длину. Ее даже не пришлось обрезать либо подгонять друг к другу по длине. Выложив листы по крыше и подсунув их под старый шифер, я выровнял их относительно друг друга и стен. После крепления обрезал лишние части обрешетки.

Уложил лаги на подушки, постелил полы из доски толщиной 40 мм.
Далее были установлены двери и

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо , тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому - пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Пеноблочные конструкции можно пристраивать практически к любым конструкциям, в том числе с целью увеличения площади жилого дома, будь он из дерева, кирпича или того же бетона. Часто с помощью него расширяют площадь даже самых простых каркасных строений: гаражей, парников, оранжерей, теплиц и вольеров.

Профессиональное мнение по этому вопросу говорит о том, что главным условием возможности возведения рядом с основным строением дополнительной конструкции, является его прочность и техническое состояние. Так, не рекомендуется расширять здание, прослужившее более 15 лет. Однако в большинстве случаев после осмотра и расчета остаточной прочности дается положительное заключение на проведение работ.

Подготовительный этап работ

Подготовка к возведению пристройки включает в себя две основных составляющих: составление проекта будущей конструкции с учетом всех требований по безопасности, функциональности и затратам, а также приобретение необходимых материалов и инструментов для ее непосредственного возведения.

Самостоятельно проектирование проходит в три этапа:

1. Складывание архитектурного представления о будущем строении.
2. Учет индивидуальных частных нюансов реализации.
3. Составление планов, чертежей и смет для всего возводимого строения.

Пеноблочные элементы не накладывают никаких ограничений на конфигурацию нового здания. Поэтому его архитектурный облик, как правило, соответствует стилю основного строения.

Нет жестких ограничений и по типу отделки. Она в большинстве случаев повторяет поверхность главного дома.

Определение технических параметров проекта в случае строительства своими руками можно сделать тоже собственноручно. Достаточно лишь вникнуть и соблюсти принципы, ведь часы «мозгового штурма», положенные на продумывание деталей проекта с лихвой себя оправдывают, так как в разы ускоряют процесс непосредственного строительства.

Для собственного восприятия и понимания желательно написать список или таблицу с занесением основных позиций будущего строения:

• самый широкий набор функций, которые должно или может выполнять данное строение;
• конструктивные особенности необходимые для максимально полной реализации этого функционала;
• требующиеся для строительства материалы и их количество;
• план проведения работ, обязательно определяющий их начало, завершение и общую продолжительность;
• собственные замечания, требующие консультации с профессионалами, например, при выборе в пользу тех или иных особенностей или альтернатив конструкции.

Учет традиционных функций включает:

1. Весовую нагрузку, от которой будет зависеть тип и мощность фундамента. Правильный и сбалансированный ее расчет крайне важен, так как при переоценке приведет к дополнительным неэффективным тратам, а в случае самонадеянности на то, что «никуда оно не денется, будет стоять», может привести к обрушению не только нового строения, но и обрушению части примыкающей к нему стены главного дома. Исправить основание, не отвечающее необходимым параметрам крайне сложно и дорого, поэтому при ошибках может быть принято решение сооружение новой постройки взамен переделки старой.
2. Режим освещения, определяющий количество, конструкцию и места установки окон. В солнечном свете нуждаются не все помещения, например, кладовая или гараж легко обойдутся электрическими лампами, а отсутствие дополнительных элементов повысит как устойчивость конструкции, так и ее теплоемкость. Для специфических строений типа теплиц, парников и оранжерей обязательным условием является не только естественный свет, но и его проникновение сверху – через крышу, что вполне возможно. Правда, крыши пристроек зачастую пологи, а значит, зимой на них скапливается мощный слой снега нагрузка, от которого требует установки особых укрепленных проемов для окон, что значительно увеличивает вес и себестоимость постройки. Для стен из пеноблоков существует возможность как прорезания в цельной стене, так и заделывания готовых оконных проемов, однако оба эти варианта нежелательны.
3. Возможность доступа в новое строение извне определяет количество и места монтажа дверей. Это может быть, как только один дверной проем между домом и пристройкой вместе их примыкания друг к другу, так и наличие второй внешней двери на улицу в дополнительном помещении. Во втором случае при создании второго внешнего дверного проема потребует нового расчета теплозащитных параметров. Кроме того, потребуется крыльцо и изменение придомовых проходов. Блочные стены из-за своей хрупкости только в самых крайних случаях могут быть изменены уже после возведения, например, путем прорезания дополнительных или закладывания лишних проемов.
4. Соблюдение оптимальных температурных параметров может потребовать дополнительной теплоизоляции пола, потолка и стен, повлиять на выбор типа остекления и вспомогательного отопления нового помещения. Теплоизоляторы нужны для большинства помещений, но слишком большое их количество может существенно повысить расходы. Для обеспечения низких температур может потребоваться система кондиционирования помещения, но ее можно установить уже в процессе эксплуатации конструкции из пеноблоков.
5. Звукоизоляция, которая выполняет функции как защиты от внешнего шума, так и препятствует для его выхода из самого дома. В этом аспекте следует учитывать функциональные особенности помещения, например, если это домашний кинозал, то надо непросто сделать изоляцию всех поверхностей изнутри и снаружи, но и позаботиться о специальных акустических покрытиях.
6. Водопровод и требуют установки и проведения сантехнического оборудования и коммуникаций. Их установка опять же требует дополнительных вложений, поэтому ее осуществление лучше отложить на поздний срок.
7. Электроснабжение можно легко и без привлечения специалистов провести в пенобетонных стенах заранее. Особенно важно электропроводку разводить с запасом и учетом постоянных и мощных потребителей электричества, так как это как минимум позволит сэкономить значительные средства на приобретении удлинителей, тройников и прочего оборудования в дальнейшем.
8. Соответствие пожарным требованиям. Бетонные блоки отличаются хорошими характеристиками пожаробезопасности, поэтому помещения из них универсальны и подходят даже для хранения горюче-смазочных материалов, например, в случае с гаражом. При организации мастерской по проведению работ с высокими температурами и открытым огнем всегда нужно заботиться о его отделке особыми жаростойкими покрытиями.

Таким образом, подробная проработка каждого пункта дает возможность построить собственное техзадание, на основе которого можно уже разработать требуемые эскизы возводимой конструкции и перечень необходимых материалов.

Минимальный их набор включает: цемент, щебень, песок, рубероид, кельмы и, конечно же, достаточное количество самих пеноблоков.

Необходимые строительные инструменты: строительный уровень, ножовку, перфоратор, лопату и емкость для замешивания раствора.

Результат всей работы в большей степени зависит от верности расчетов и следования им при сборке конструкции из пеноблоков, сама же процедура конструирования несложна и доступна каждому желающему.

Фундамент пристройки

Правильная технология сооружения фундамента и выбор его типа для пристроечной конструкции, значат гораздо больше, чем для самостоятельного строения. В теории выбирать можно между несколькими типами основы:

• ленточной;
• столбчатой;
• свайно-винтовой.

Определяющим фактором при этом является не копирование фундамента основного строения, а масса конкретной пристройки и особенности грунта. Так, постройки типа бани, оснащенные тяжелой печной системой, как правило, требуют ленточного основания для максимально равномерного распределения нагрузки.

Такой тип фундамента требует большого количества бетона и не менее месяца времени на возведение и укрепление. Свайно-винтовая конструкция фундамента универсальна, но сложна для возведения, так как требует приглашения профессиональных рабочих и специальной техники.

Для стандартной постройки из пеноблоков вполне хватит простого и дешевого столбчатого фундамента, который возводится за несколько дней даже при наличии только двух пар рабочих рук.

Для начала требуется расчистка и выравнивание площадки под застройку. Высота столбов почти не определяется создаваемой нагрузкой строения и равняется примерно 1 метру. А вот их количество и размещение зависит от веса конструкции.

Сам процесс монтажа столбов прост и производится поэтапно сразу для всех элементов:

1. Копается яма глубиной в 1 метр.
2. На ее дне насыпается мелко-каменная или песчаная подушка.
3. Прокладывается гидроизолятор, оптимален в этом плане лист рубероида.
4. Устанавливается арматура.
5. Засыпается камнями.
6. Заливается раствором бетона.

Отрегулировать высоту столбов, выполняющих роль фундамента, можно при помощи кирпича. Для соединения столбов часто применяют бревна, но надежнее выполнить этот элемент конструкции из того же бетона, соорудив несложную опалубку.

В итоге будет возведен прочный опоясывающий фундамент с минимальными затратами времени, сил и средств.

Независимо от типа основы пенобетон отличается гигроскопичностью, а значит сверху на любой фундамент до укладки блоков необходимо простелить слой гидроизолирующей подложки из рубероида.

Возведение стен

Как и в случае с другими блочными элементами типа или кирпича, кладку пенобетонных элементов начинают с угла. Как и в отношении большинства стройматериалов действует правило первого «идеального» ряда, так как именно он определяет правильность геометрии всей конструкции и всегда укладывается особо тщательно и скрупулезно.

По причине гигроскопичности пенобетонных блоков их нижний ряд покрывают раствором гидроизолятора. Верхняя сторона каждого слоя блоков промачивается водой и обмазывается особым клеем. Шов между ними должен быть не более 1 мм в толщину. Желательно в каждом четвертом ряду блоков в заранее пропиленную канавку укладывать арматуру. Это не позволит стенам дать трещины.

Второй венец из блоков тоже начинают укладывать с угла, но по правилу перевязки, то есть на стыки блоков в соприкасающихся рядах, ни в коем случае не должны приходиться друг на друга.

По мере приближения к стене главного строения появляется необходимость подрезать выпирающие по длине блоки, что легко делается обычной ножовкой, ведь пенобетон режется даже легче дерева.

Окна и двери пристройки

Для устройства оконных и дверных проемов монтируют специальные стальные перемычки, поддерживающие обычные пенобетонные элементы усиленные арматурой или более легкие U-образные детали, которые монтируются отверстием кверху.

Монтаж в стены из пенобетона окон и дверей с проемами меньше 1,7 м не отличается особыми требованиями, а вот большая дистанция уже требует установки для поддержки блоков специальных укрепленных перемычек.

Армированные пояса и перекрытия здания

В целях увеличения общей прочности и надежности несущих стен пристройки, внутренняя стена сверху укрепляется армированным поясом, который из-за своего большого веса собирается прямо на стене. Для этого заранее отрезанные по длине арматуры, ложатся вдоль стены на предварительно подготовленные деревянные шаблоны, после чего проводится их сваривание между собой в стальные каркасы.

Шаблон заполняется узкими каркасными блоками и после смачивания его краев водой в них заливается бетонный раствор.

После высыхания бетона от 3 до 7 дней приступают к монтажу перекрытий. Они выполняют функцию удержания крыши. Поэтому рационально не усложнять их конструкцию, что приведет только к ее утяжелению. В качества основы для них используют как дерево, так и газобетонные или пустотелые плиты из бетона.

Крыша

Монтаж крыши аналогичен большинству стандартных построек – поперек стен ложатся брусья, возводится стропильная система, на которую крепится обрешетка, а на нее в свою очередь стелется покрытие крыши.

Чтобы под ним не накапливалось большое количество конденсата не стоит перебарщивать с наполнителями. В связи с особенностями материала стен рекомендуется применять мягкие легкие покрытия кровли: профлист или металлочерепицу.

Стыки

Независимо от того какой материал основного дома – дерево, камень или кирпич пеноблоковая конструкция к нему жестко не крепится, а лишь примыкает. Это обусловлено усадкой новой пристройкой и возможным проседанием старой из-за разрушения ее фундамента. Именно чтобы они при движении не навредили друг другу между ними и не делают жесткого соединения.

Щели между новой постройкой и домом из камня запенивают. А в случае со срубом из дерева в качестве дома щели закрывают брусьями, набивая их на стены жилища по обеим сторонам пристройки.

Исключение составляют каменные и кирпичные конструкции с одинаковым фундаментом и не сильно отличающиеся сроком возведения. При таких условиях возможна стыковка при помощи армированных прутьев диаметром 6-8 мм, которые цементируются в просверленные на уровне не выше первого этажа отверстия в кирпиче основного здания.

Стыковка стен пристройки и дома осуществляется разными способами: шинами, уголками или анкерами. В любом случае залогом четкого примыкания стен нового и старого строений является не притягивание их чем-либо «намертво» друг к другу, а надежный, правильно возведенный фундамент пристройки, который должен выдерживать массу пенобетонной конструкции, не меняя своего положения.

Качественная стыковка крыши главного дома с покрытием пристройки – это одна из самых важных и в то же время сложных операций. Профессионалы эту операцию предпочитают выполнять путем частичной разборки крыши основного здания в месте его примыкания к новой конструкции. Это вполне оправданный шаг, позволяющий непросто состыковать крыши двух разных конструкций, а сделать крышу пристроечного строения продолжением кровли основного здания.

Это значительно упрощает всю операцию и гарантирует от возможных протечек в месте так называемого стыка. Однако такой вариант следует предусмотреть заранее еще на подготовительном этапе при планировании в этом случае стены пристройки обязательно должны быть ниже стен основного здания, иначе ничего не выйдет.

Особенности строительства с использованием пеноблоков

Для сооружения стен любых строений основные требования к материалам всегда неизменны:

• прочность;
• легкость;
• устойчивость к природному воздействию;
• легкость обработки и монтажа;
• минимальная теплопроводность;
• повышенная теплоемкость;
• наименьшее время усадки.

Большая часть стройматериалов отвечает в полной мере лишь нескольким требованиям, полностью проваливая другие. Например, дерево и теплоемко и легко, но в, то, же время быстро загнивает под дождем, а после монтажа долго усаживается. Кирпич отличается прочностью, но его вес и необходимость привлечения квалифицированных рук для его укладки также не делают из него идеал.

Пенобетон, пожалуй, является одним из немногих материалов, обладающих полным перечнем оптимальных характеристик.

Он отлично стыкуется с любыми другими материалами, что особенно важно при сооружении пристройки к основному зданию. К тому же он еще и дешев, в отличие от дерева или кирпича.

Есть у него, конечно, и недостатки:

• он не отличается красотой, поэтому для придания зданию из него эстетичного вида необходимо отделочное покрытие, которое может снизить его экологичность;
• размеры блоков подразумевают довольно грубую кладку;
• большая степень гигроскопичности, что при неправильном его применении может существенно снизить теплоизоляционные характеристики стен.

1. Пеноблок достаточно специфичный материал, поэтому рекомендуется монтировать его не на обычный раствор цемента, а добавлять в него особый клей , благодаря чему элементы можно устанавливать более точно, а толщину швов между ними уменьшить до 1 мм, что при эксплуатации существенно уменьшит возможности проникновения холода внутрь помещения.
2. При расчете высоты перемычек необходимо учитывать уровень пола.
3. При наличии пеногенератора такие блоки можно делать самостоятельно по потоковой технологи и прямо на стройплощадке по ходу стройки, так чтоб они непрерывно производились и расходовались. В этом случае экономится даже время, в отличие от подвоза уже готовых элементов, которые нужно предварительно заказать и дождаться пока их привезут и складируют.