Главная цель энергосбережения – экономия средств на содержание жилища. Следуя этой концепции энергоэффективным является сооружение с минимальными затратами на отопление, электричество и вентиляцию. В пассивном доме солнечная энергия, проникающая сквозь окна, вместе с внутренними тепловыми источниками компенсирует практически все потери тепла.
Суть пассивного дома:
Максимальное уменьшение теплопотерь;
- оптимизация теплопоступлений.
Лишь тщательное улучшение теплоизоляции позволяет соорудить пассивный дом. Здание со слабым теплозащитным контуром предлагает лишь кратковременный согревающий эффект при пассивном использовании солнечной энергии. Да, комнаты, имеющие большие окна с южной стороны в солнечные дни, бесспорно, радуют приятной температурой, но когда начинает темнеть, они быстро остывают. Однако, в случае уменьшения теплопотерь, даже минимум солнечных лучей в зимние месяцы сделает пребывание в помещении уютным и комфортным.
Теплопотери дома можно условно разделить на две группы:
- вентиляционные;
- следствие теплопроводности стройматериалов.
Если учесть некоторые моменты в процессе строительства, либо же ремонта здания, можно уменьшить теплопотери до такой степени, что даже в холодную январско-февральскую стужу самый минимум теплопоступлений компенсирует неизбежный отток тепла.
Минимизация теплопотерь
Чтобы уменьшить теплопотери нужно:
- Сделать оболочку дома полностью герметичной ().
- Позаботиться о максимальной стен, пола и крыши.
- Установить специальные окна для пассивных зданий (с газовым наполнением и низкоэмиссионными стеклопакетами).
- Наладить стабильную рекуперацию тепла из воздуха.
- Создать минимум тепловых мостов в процессе строительства.
При строительстве пассивного дома не обязательно использовать самые новомодные строительные элементы. Достаточно пользоваться натуральными утеплителями (к примеру, деревом или льном) и при необходимости улучшать имеющиеся конструкции.
Все специфические особенности пассивного дома должны быть учтены ещё на этапе проектирования. Его возведение требует огромного внимания со стороны исполнителей, но именно от их чёткого следования всем правилам и зависит будущий комфорт и экономичность. Однако, даже если здание изначально были спланировано, как обычный дом, не беда. Его можно преобразить и тогда все жители ощутят на себе преимущества натуральных утеплителей, которые делают дом тёплым и уютным.
Как уменьшить теплопотери
Кардинальное улучшение теплоизоляции крыши и стен повысит температуру в здании, не повышая затраты на отопление. Впрочем, мероприятия по их минимизации проще всего начать c проверки состояния окон. Регулировка механизмов, герметизация щелей между окнами и стенами поможет улучшить ситуацию. Не забудьте о нанесении на стёкла отражающего покрытия. Входные двери также нужно утеплить, а ещё лучше установить дополнительную защиту от холода и отличный звукоизолятор – вторую дверь.
Главным образом, дом теряет энергию из-за утечки температуры. Она происходит не только из-за низкой температуры среды, но также из-за конструктивных особенностей самого здания (большого количества дверей и окон, огромной внешней поверхности строения). Таким образом, чтобы уменьшит теплопотери нужно сделать следующее:
- Тщательно просчитать параметры будущего здания и спроектировать сооружение, которое будет иметь относительно небольшую площадь внешней поверхности. Уменьшая её, вы одновременно сократите и энергетические расходы.
- Внимательно выбирайте строительные материалы, ориентируясь не только на их качество, но и на цвет. Дело в том, что теплообмен зависит и от окраса поверхностей. Так, наилучшим вариантом считаются дома со светлыми стенами и крышей, имеющие многочисленные зеркальные покрытия.
- Двери и окна должны монтироваться с максимальной герметичностью. Последние рекомендуется устанавливать именно с южной стороны.
- Стены и фундамент нужно изготавливать из материалов, имеющих низкий теплообмен с внешней средой. При этом для изоляции пассивного дома следует использовать исключительно натуральные утеплители, джут, водоросли, шерсть…
- При устройстве вентиляции нужно предусмотреть подземный воздуховод, который, забирая температуру земли, будет осуществлять предварительный нагрев (либо необходимое охлаждение).
- Следуйте рекомендациям и они помогут вам добиться уменьшения теплопотерь в пассивном доме.
Добрый день всем участникам форума!
Недавно обзавелись своим первым жильем. Квартира в панельном доме, 5 этаж (последний), не угловая. Крыша в доме сделана пару лет назад (шифер). В подъезде тепло, на первом этаже даже батарея висит, всегда теплая. В квартире сейчас очень старые окна, щели частично проклеены скотчем прежними хозяевами. Балкон (в единственной комнате) "застеклен" (в кавычках потому что створка отсутствует).
В квартире пока не живем, но когда приходим там, в принципе, тепло, куртку хочется сразу снять. Стены все сухие, потолок сухой, стыки тоже. Толщина наружных стен примерно 35 см, снаружи обложена прямоугольным желтым кафелем. В квартире планируется электроотопление, металлопластиковые окна.
Это предистория, условия так сказать. А теперь несколько вопросов к людям, которые понимают в утеплении. Хочется минимизировать расходы на отопление, как это лучше сделать изначально, чтоб потом не жалеть потраченых сил, времени и денег, или, если этот вопрос задать по-другому: что нужно сделать, чтобы уменьшить теплопотери квартиры?
Из того что прочитал здесь - понял, что не нужно рисковать с утеплением квартиры изнутри. Однако здесь, в основном, речь идет об утелении наружных стен, которые, непострдственно, контактируют с улицей.
Вот мои мысли, опять же из того что прочитал и знал до:
- Т.к. теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз:
- утеплить пол. Возможный вариант: грунтовка, потом пленка (паробарьер), потом тонкий рулонный пенопласт и свеху плиты OSB;
- утелить потолок со стороны крыши. Вопрос только как и чем?
- Т.к. хочется сохранять тепло в комнате дольше:
- проклеить стену которая у меня смежная с соседями, тем же тонким рулонным пенопластом (технология поклейки мне неизвестна, поэтому, если это вообще можно делать, укажите/дайте ссылку/тыкните носом что и как);
- каким то образом утеплить стену в санузле (контактирует с соседским санузлом) и стену, которая выходит в подъезд? Насчет санузла у меня вообще своих варинтов нет, т.к. сверху будет кафель и как тут сделать я не знаю. Насчет стены в подъезд - у меня тот же пеноласт.
- Старый балкон будет убираться полностью, поэтому тут тоже хочу услышать рекомендации по постройке его заново. Раму планирую железную, низ (фасад) из ондулина (ну нравится он мне очень, очень сильно нравится))). А вот внутри - тут уж вопрос, как сделать, чтобы и овощи там можно было хранить (в смысле температуры и влажности) и тд?
Есть несколько пожеланий, так сказать, дополнительных условий:
- Как можно меньше отнимать и так маленькую площадь;
- Возможно улучшить звукоизоляцию: соседям легче будет, да и музыка лучше звучать будет;
- Навыков по таким работам не имею, однако считаю, что руки все-таки растут у меня из плеч, поэтому хочу делать сам.
Жду советов знающих людей. Заранее благодарен.
Условно теплопотери частного дома можно разделить на две группы:
- Естественные — потери тепла через стены, окна или крышу здания. Это потери которые невозможно полностью устранить, но зато их можно свести к минимуму.
- «Утечки тепла» — дополнительные теплопотери, которых чаще всего можно избежать. Это различные визуально незаметные ошибки: скрытые дефекты, ошибки монтажа и т.п., которые невозможно обнаружить визуально. Для этого используется тепловизор.
Далее предлагаем вашему вниманию 15 примеров таких «утечек». Это реальные проблемы, которые чаще всего встречаются в частных домах. Вы увидите какие проблемы могут присутствовать в вашем доме и на что следует обратить внимание.
Некачественная теплоизоляция стен
Изоляция работает не так эффективно, как могла бы. На термограмме видно, что температура на поверхности стены распределена неравномерно. То есть, одни участки стены нагреваются сильнее других (чем ярче цвет, тем выше температура). А это значит что и потери тепла в ни сильнее, что неправильно для утепленной стены.
В данном случае яркие области это пример неэффективной работы изоляции. Вероятно что пенопласт в этих места поврежден, некачественно смонтирован или отсутствует вовсе. Поэтому после утепления здания важно убедиться, что работы выполнены качественно и изоляция работает эффективно.
Некачественная теплоизоляция крыши
Стык между деревянной балкой и минеральной ватой недостаточно уплотнен. Из-за этого изоляция работает недостаточно эффективно и обеспечивает дополнительные потери тепла через крышу, которых можно было бы избежать.
Радиатор засорен и отдает мало тепла
Одна из причин почему в доме холодно — некоторые секции радиатора не нагреваются. Это может быть вызвано несколькими причинами: строительный мусор, скопление воздуха или заводской брак. Но результат один — радиатор работает в половину своей отопительной мощности и недостаточно греет помещение.
Радиатор «греет» улицу
Еще один пример неэффективной работы радиатора.
Внутри помещения установлен радиатор, который очень сильно нагревает стену. В результате часть выделяемого им тепла уходит на улицу. Фактически тепло используется для обогрева улицы.
Близкая укладка теплых полов к стене
Труба теплого пола уложена близко к наружной стене. Теплоноситель в системе охлаждается более интенсивно и его приходится подогревать чаще. Результат - увеличение затрат на отопление.
Приток холода через щели в окнах
Часто в окнах присутствуют щели, которые появляются из-за:
- недостаточного прижатия окна к оконной раме;
- износа уплотнительных резинок;
- некачественного монтажа окна.
Через щели в помещение постоянно попадает холодный воздух, из-за которого образуются вредные для здоровья сквозняки и увеличиваются теплопотери здания.
Приток холода через щели в дверях
Также щели возникают в балконных и входных дверях.
Мостики холода
«Мостики холода» — это участки здания с более низким термическим сопротивлением по отношению к другим участкам. То есть они пропускают больше тепла. Например это углы, бетонные перемычки над окнами, места сопряжения строительных конструкций и так далее.
Чем вредны мостики холода:
- Увеличивают теплопотери здания. Одни мостики теряют больше тепла, другие меньше. Все зависит от особенностей здания.
- При определенных условиях в них выпадает конденсат и появляется грибок. Такие потенциально опасные участки нужно предупреждать и устранять заранее.
Охлаждение помещения через вентиляцию
Вентиляция работает «наоборот». Вместо удаления воздуха из помещения наружу, с улицы в помещение затягивается холодный уличный воздух. Это также, как и в примере с окнами обеспечивает сквозняки и охлаждает помещение. На приведенном примере температура воздуха, который попадает в помещение -2,5 градуса, при температуре помещения ~20-22 градуса.
Приток холода через люк на крышу
А в данном случае холод попадает в помещение через люк на чердак.
Приток холода через монтажное отверстие кондиционера
Приток холода в помещение через монтажное отверстие кондиционера.
Потери тепла через стены
На термограмме видны «мостики тепла», связанные с использованием при строительстве стены материалов с более слабым сопротивлением теплопередаче.
Потери тепла через фундамент
Часто утепляя стену здания забывают о еще важном участке — фундаменте. Через фундамент здания также осуществляются потери тепла, особенно если в здании есть подвальное помещение или внутри уложен теплый пол.
Холодная стена из-за кладочных швов
Кладочные швы между кирпичами являются многочисленными мостиками холода и увеличивают теплопотери через стены. На приведенном примере видно, что разница между минимальной температурой (кладочный шов) и максимальной (кирпич) составляет почти 2 градуса. Термическое сопротивление стены снижено.
Воздушные течи
Мостик холода и воздушная течь под потолком. Возникает из-за недостаточной герметизации и утепления стыков между кровлей, стеной и плитой перекрытия. В результате помещение дополнительно охлаждается и появляются сквозняки.
Заключение
Все это типичные ошибки, которые встречаются в большинстве частных домов. Многие из них легко устраняются и позволяют заметно улучшить энергетическое состояние здания.
Перечислим их еще раз:
- Утечки тепла через стены;
- Неэффективная работа тепловой изоляции стен и крыши — скрытые дефекты, некачественный монтаж, повреждения и т.п.;
- Притоки холода через монтажные отверстия кондиционера, щели в окнах и дверях, вентиляцию;
- Неэффективная работа радиаторов;
- Мостики холода;
- Влияние кладочных швов.
15 скрытых утечек тепла в частном доме, о которых вы не догадывались
Статья про то как сделать Ваш дом максимально теплым и энергонезависимым.
При проектирование дома, кроме удобства, прочности и красоты, на первый план выходят его энергосберегающие свойства. И очень желательно еще до начала строительства оценить свои расходы на его обслуживание.
Эталоном к которому следует стремится в плане энергоэкономии мы принимаем стандарт «пассивного дома», как наиболее требовательный и поддерживаемый всем миром.
Его основные критерии -- это герметичность здания и годовое потребление энергии на отопление < 15 (кВт/(м²·K*год)
Для сравнения:
Максимально допустимое значение энергопотребления на отопление для европейских домов - 120 (кВт/(м²·K*год) (2017 год)
В Украине дом из газобетона 375 мм со стандартным утепление пола 1го этажа и чердака потребляет - 156 (кВт/(м²·K*год)
Так как же оптимизировать проект с точки зрения энергосбережения?
Как пример для оптимизации мы взяли проект «Маша» 132 м2 (как один из самых популярных)
Мы разбили процесс минимизации энергопотребления при проектировании на 6 этапов:
Этап 1: Получение исходных данных энергопотребления в базовом проекте.
1. Расход энергии на отопление 156 (кВт/(м²·K*год) или 21404(кВт/год)
2. На горячее водоснабжение семьей из четырех человек тратится еще 5164 (кВт/год)
Годовые расходы на отопление и ГВС при использовании газа (по 6,6 грн/м3) будут составлять - 22919 грн/год.
Энергосберегающие технологии не применяются.
Этап 2: Утепляем дом и проверяем энергопотребление.
Увеличиваем утепление дома по европейским нормам (а) и нормам ""пассивного дома"" (б).
Также дом должен быть максимально изолирован от утечек тепла.
вариант (а): расходы на отопление - 97 (кВт/(м²·K*год), то есть на отопление и ГВС 9 603 грн/год.
(тариф для газа уже меньше так как мы потребляем его мало)
вариант (б): расходы на отопление - 72 (кВт/(м²·K*год), то есть на отопление и ГВС 7128 грн/год или около 600 грн/мес (по ценам 2017 года)
При расчете балансов теплопотерь и поступлений дома видно что наибольшее количество тепла теперь теряется через окна и вентиляцию. (эти данные есть в полном отчете по улучшению энергосбережения)
Этап 3: Находим оптимальное размещение дома на участке по сторонам света для увеличения поступления тепла через окна.
Последовательно поворачиваем дом по часовой стрелке с шагом 90° и проверяем теплопоступления и теплопотери через окна.
Начинаем с Варианта 1 - это то как бы мы поставили дом не обращая внимание на солнце.
Самый оптимальный вариант с точки зрения энергосбережения это Вариант №5.
Но он далеко не оптимальный с точки зрения удобства для жизни.
Этап 4: Корректируем планы этажей для повышения удобства.
Проверяем теплопотери и теплопоступления через окна.
После корректировки проекта мы стали получать через окна больше солнечной энергии днем чем терять ночью.
Размещение на участке и планировка дома удобны для пользования.
Теперь тратится на отопление и ГВС - 5579 грн/год.
Теперь в энергетическом балансе остался нерешенный вопрос с вентиляцией.
Этап 5: Используем энергосберегающие технологии. Оптимизируем вентиляцию и увеличиваем солнечную составляющую для получения энергии.
1. Заменяем естественную систему вентиляции на вентиляцию с рекуперацией тепла и грунтовым теплообменником.
2. Оптимизируем кровлю для размещения гелиосистемы для горячего водоснабжения и размещения фотоэлектрических модулей.
3. Применяем энергоэффективную отопительную и бытовую технику.
При использовании южного ската кровли для размещения фотоэлектрических модулей мы можем производить 8600 кВт/ч*год.
Что в 1,42 раза перекрывает потребности семьи. Излишек можно продавать в сеть по зеленому тарифу. В таком случае срок окупаемости вложений составит около - 7 лет.
Результаты после оптимизации:
расходы на отопление - 29 (кВт/(м²·K*год) то есть в 5,4 раза меньше чем было.
Этап 6: Окончательная доводка. Стараемся сделать дом ""пассивным"".
Для этого:
а) Увеличиваем толщины утеплителей. Применяем, сертифицированные институтом пассивного дома, окна со стеклопакетами и рекуперационную установку вентиляции. Уменьшаем потребление горячей воды до европейских норм.
б) Оптимизируем размеры окон и солнцезащиту.
В результате: расходы на отопление - 16 (кВт/(м²·K*год)) , на ГВС и жизнедеятельность еще 37 (кВт/(м²·K*год)) то есть на отопление и ГВС 8 961 грн/год.
До норм «пассивного дома» немного не дотянули:-(. Это связано с более жесткими, чем в Германии, климатическими условиями.
1. До норм пассивного дома не дотянули на 1кВт.
2. Но дом стал солнечным, т.е. для обогрева мы получаем тепла от солнца больше чем от системы отопления.
3. В Украине, в данное время, строительство полностью пассивного дома все более оправдано
4. Стоимость энергоносителей непрерывно растет а их количество уменьшается. Поэтому проверять рациональность нужно постоянно.
5. Также следим за новыми технологиями и экономическим инициативами по поддержке “зеленого” строительства.
В 2017 году нами разработан проект полностью пассивного дома ""Пассивный"" его можно посмотреть -> тут.
Помните! То, что долго окупается сегодня -- может быстро окупиться завтра.
Сравним затрат на отопление и горячее водоснабжение разными видами топлива для энергоэффективного дома 132 м2:
1. При использовании электричества напрямую (электро-конвекторы)- 8961 грн/год.
2. При использовании газа - 6207 грн/год (в зависимости от котла)
3. При использовании теплового насоса - 4500 грн (в зависимости от типа)
4. При использовании котла на твердом топливе - 1800 грн/год на отопление + электрика на жизнедеятельность около 2400 грн
5. При использовании деревянных пелет - 6057 грн/год
Если Вы решили строить пассивный дом или максимально уменьшить расход энергии в выбранном проекте, обращайтесь к нам и мы поможем Вам провести нужные расчеты и оптимизировать Ваш проект.
P.S. В Европе (Австрия) цена на электроснабжение - 2,1-3 грн/кВт, стоимость 1м3 газа - 15 грн. (в пересчете на грн 13.10.2017)
Так как Украина вышла на общеевропейский рынок энергии то такие цены в Украине не за горами. Можно точно спрогнозировать рост цен на 30-50% ежигодно.
Комфорт – штука капризная. Приходят минусовые температуры, сразу становится зябко, и безудержно тянет к домашнему обустройству. Начинается «глобальное утепление». И здесь есть одно «но» — даже просчитав теплопотери дома и смонтировав обогрев «согласно плану», можно остаться лицом к лицу с быстро уходящим теплом. Процессом визуально не заметным, зато отлично чувствующимся через шерстяные носки и большие счета за отопление. Остается вопрос – куда «драгоценное» тепло ушло?
Естественные теплопотери хорошо прячутся за несущие конструкции или «добротно» сделанное утепление, где прорех по умолчанию не должно быть. Но так ли это? Давайте рассмотрим вопрос тепловых утечек для разных элементов конструкции.
Холодные места на стенах
До 30% от всех теплопотерь дома приходится на стены. В современном строительстве они представляют собой многослойные конструкции из разных по теплопроводности материалов. Расчеты для каждой стены можно проводить индивидуально, но есть общие для всех погрешности, через которые из помещения уходит тепло, а снаружи в дом поступает холод.
Место, где изоляционные свойства ослаблены, называется — «мостик холода». Для стен это:
- Кладочные швы
Оптимальный шов кладки – 3мм. Достигается он чаще клеевыми составами мелкой текстуры. Когда объем раствора между блоками увеличивается – растет теплопроводность всей стены. Причем температура шва кладки может быть на 2-4 градуса холоднее основного материала (кирпича, блока и т.п.).
Кладочные швы как «термомост»
- Бетонные перемычки над проемами.
Один из высоких коэффициентов теплопроводности среди строительных материалов (1,28 — 1,61 Вт/ (м*К)) у железобетона. Это делает его источником теплопотерь. Вопрос полностью не решают и ячеистые или пенобетонные перемычки. Разница температур железобетонной балки и основной стены часто близится к 10 градусам.
Изолировать перемычку от холода можно сплошным наружным утеплением. А внутри дома — собрав короб из ГК под карниз. Так создается дополнительная воздушная прослойка для тепла.
- Монтажные отверстия и крепежные элементы.
Подключение кондиционера, ТВ-антенны оставляет прорехи в общем утеплении. Сквозной металлический крепеж и проходное отверстие необходимо плотно заделать утеплителем.
А по возможности, не выводить металлические крепления наружу, зафиксировав их внутри стены.
Дефекты с теплопотерями есть и у утепленных стен
Монтаж поврежденного материала (со сколами, сдавливанием и т.п.) оставляет уязвимые области для утечек тепла. Это хорошо видно при обследовании дома тепловизором. Яркие пятна показывают бреши в наружном утеплении.
При эксплуатации важно следить за общим состоянием утепления. Ошибка в выборе клея (не специального для теплоизоляции, а плиточного) может выдать трещины в конструкции уже через 2 года. Да и основные утеплительные материалы так же имеют свои минусы. Например:
- Минвата – не гниет, и не интересна грызунам, но очень чувствительна к влаге. Поэтому срок ее добротной службы в наружном утеплении около 10 лет — затем появляются повреждения.
- Пенопласт – имеет хорошие изоляционные свойства, но легко поддается грызунам, и не устойчив к силовому воздействию и ультрафиолету. Слой утепления после монтажа требует скорой защиты (в виде конструкции или слоя штукатурки).
В работе с обоими материалами важно соблюсти четкую подгонку замков утеплительных плит и перекрестное расположение листов.
- Пенополиуретан – создает бесшовное утепление, удобен для неровных и изогнутых поверхностей, но уязвим для механических повреждений, и разрушается под УФ-лучами. Покрывать его желательно штукатурной смесью — крепление каркасов сквозь слой утеплителя нарушает общую изоляцию.
Опыт! Потери тепла могут нарастать во время эксплуатации, ведь у всех материалов есть свои нюансы. Лучше периодически оценивать состояние утепления и повреждения устранять сразу. Трещина на поверхности – это «скоростная» дорога к разрушениям утеплителя внутри.
Теплопотери фундамента
Бетон – преобладающий материал в строительстве фундаментов. Его высокая теплопроводность и прямой контакт с грунтом дают до 20% теплопотерь по всему периметру здания. Фундамент особенно сильно проводит тепло из подвального помещения и неправильно смонтированного теплого пола на первом этаже.
Потери тепла увеличивает и лишняя влага, не отведенная от дома. Она разрушает фундамент, создавая лазейки для холода. К влажности чувствительны и многие теплоизоляционные материалы. Например, минвата, которая часто переходит на фундамент с общего утепления. Она легко повреждается влагой, и поэтому требует плотного защитного каркаса. Керамзит так же теряет свои теплоизоляционные свойства на постоянно влажном грунте. Его структура создает воздушную подушку и хорошо компенсирует давление грунтов при замерзании, но постоянное присутствие влаги сводит к минимуму полезные свойства керамзита в утеплении. Именно поэтому создание рабочего дренажа – обязательное условие долгой жизни фундамента и сохранения тепла.
Сюда же по важности можно отнести и гидроизоляционную защиту основания, а так же многослойную отмостку, шириной не меньше метра. При столбчатом фундаменте или пучинистом грунте отмостка по периметру утепляется, что бы защитить от промерзания грунт у основания дома. Утепляется отмостка керамзитом, листами пенополистирола или пенопласта.
Листовые материалы для утепления фундамента лучше выбирать с пазовым соединением, и его обрабатывать специальным силиконовым составом. Герметичность замков перекрывает доступ холоду и гарантирует сплошную защиту фундамента. В этом вопросе бесшовное напыление пенополиуретана имеет бесспорное преимущество. Вдобавок, материал эластичный и не трещит при пучении грунта.
Для всех видов фундаментов можно использовать разработанные схемы утепления. Исключением может быть фундамент на сваях, за счет своей конструкции. Здесь при обработке ростверка важно учитывать пучинистость грунта и выбрать технологию, не разрушающую сваи. Это сложный расчет. Практика же показывает, что дом на сваях защищает от холода грамотно утепленный пол первого этажа.
Внимание! Если в доме есть подвал, и он часто затопляется, то с утеплением фундамента это необходимо учесть. Так как утеплитель/изолятор в данном случае будет закупоривать влагу в фундаменте, и его разрушать. Соответственно – тепло будет теряться еще больше. Первым необходимо решить вопрос с затоплением.
Уязвымые места пола
Неизолированное перекрытие отдает весомую часть тепла фундаменту и стенам. Это особенно заметно при неправильном монтаже теплого пола – нагревательный элемент быстрее остывает, увеличивая затраты на обогрев помещения.
Чтобы тепло от пола уходило в комнату, а не на улицу, нужно проследить, что бы монтаж шел по всем правилам. Основные из которых:
- Защита. На стены по всему периметру помещения крепится демпферная лента (либо фольгированные полистирольные листы шириной до 20 см и толщиной в 1 см). Перед этим обязательно устраняются щели, и поверхность стены выравнивается. Лента фиксируется максимально плотно к стене, изолируя теплопередачу. Когда нет воздушных «карманов» — нет утечек тепла.
- Отступ. От наружной стены до нагревающего контура должно быть не меньше 10 см. Если теплый пол монтируется ближе к стене, то он начинает обогревать улицу.
- Толщина. Характеристики необходимого экрана и утеплителя под теплый пол рассчитывается индивидуально, но к полученным цифрам лучше прибавить 10-15% запаса.
- Отделка. Стяжка поверх пола не должна содержать керамзит (он изолирует тепло в бетоне). Оптимальная толщина стяжки 3-7 см. Присутствие пластификатора в смеси бетона улучшает теплопроводность, а значит и отдачу тепла в помещение.
Серьезное утепление актуально для любого пола, и не обязательно с подогревом. Плохая теплоизоляция превращает пол в большой «радиатор» для грунта. Стоит ли его отапливать зимой?!
Важно! Холодные полы и сырость появляются в доме при не рабочей или не сделанной вентиляции подпольного пространства (не организованы продухи). Ни одна система отопления не компенсирует такой недочет.
Места примыкания строительных конструкций
Соединения нарушают целостные свойства материалов. Поэтому углы, стыки и примыкания настолько уязвимы для холода и влаги. Места соединения бетонных панелей отсыревают первыми, там же проявляются грибок и плесень. Разница температур угла комнаты (место стыковки конструкций) и основной стены может колебаться от 5-6 градусов, до минусовых температур и конденсата внутри угла.
Подсказка! На местах таких соединений мастера рекомендуют делать снаружи увеличенный слой изоляции.
Тепло часто уходит через межэтажное перекрытие, когда плита укладывается на всю толщину стены и ее края выходят на улицу. Здесь увеличиваются теплопотери как первого, так и второго этажа. Формируются сквозняки. Опять же, если на втором этаже есть теплый пол — наружное утепление должно быть на это рассчитано.
Утечки тепла через вентиляцию
Тепло из помещения выводится по обустроенным вентиляционным каналам, обеспечивающим здоровый воздухообмен. Вентиляция, работающая «наоборот», затягивает холод с улицы. Происходит это, когда в помещении создается дефицит воздуха. Например, когда включенный вентилятор в вытяжке забирает слишком много воздуха из помещения, за счет чего он начинает затягиваться с улицы через другие вытяжные каналы (без фильтров и обогрева).
Вопросы, как не выводить большое количество тепла наружу, и как не впускать холодный воздух в дом, давно имеют свои профессиональные решения:
- В вентиляционную систему устанавливаются рекуператоры. Они возвращают до 90% тепла в дом.
- Обустраиваются приточные клапаны. Они «подготавливают» уличный воздух перед помещением – его очищают и согревают. Клапаны идут с ручной регулировкой или автоматической, которая ориентируется на разницу температур снаружи и внутри помещения.
Комфорт стоит хорошей вентиляции. При нормальном воздухообмене не образуется плесень, и создается здоровый микроклимат для обитания. Именно поэтому хорошо утепленный дом с комбинацией изолирующих материалов обязательно должен иметь рабочую вентиляцию.
Итог! Для уменьшения теплопотерь через вентиляционные каналы необходимо устранить ошибки перераспределения воздуха в помещении. В добротно работающей вентиляции только теплый воздух покидает дом, часть тепла из которого можно вернуть обратно.
Теплопотери через окна и двери
Через дверные и оконные проемы дом теряет до 25% тепла. Слабые места для дверей это — прохудившийся уплотнитель, который можно легко переклеить на новый и сбившаяся внутри теплоизоляция. Заменить ее можно, сняв кожух.
Уязвимые места для деревянных и пластиковых дверей похожи на «мостики холода» в аналогичных конструкциях окон. Поэтому общий процесс на их примере и рассмотрим.
Что выдает «оконную» потерю тепла:
- Явные щели и сквозняки (в раме, вокруг подоконника, на стыке откоса и окна). Плохое прилегание створок.
- Отсыревшие и покрытые плесенью внутренние откосы. Если пена и штукатурка со временем отстали от стены, то влага снаружи подбирается ближе к окну.
- Холодная поверхность стекла. Для сравнения – энергосберегающее стекло (при -25° снаружи, а внутри комнаты +20°) имеет температуру в 10-14 градусов. И, естественно, не промерзает.
Створки могут неплотно прилегать, когда окно не отрегулировано, и резинки по периметру износились. Положение створок можно настроить самостоятельно, равно, как и поменять уплотнитель. Полную его замену лучше проводить раз в 2-3 года, и желательно на уплотнитель «родного» производства. Посезонная чистка и смазка резинок сохраняет их эластичность при перепадах температур. Тогда уплотнитель долго не пропускает холод.
Щели в самой раме (актуально для деревянных окон) заполняются силиконовым герметиком, лучше прозрачным. Когда он попадает на стекло – не так заметно.
Стыки откосов и профиля окна так же заделываются герметиком или жидким пластиком. В сложной ситуации, можно использовать самоклеящийся пенополиэтилен – «утепляющий» скотч для окон.
Важно! Стоит проследить, что бы в отделке наружных откосов утеплитель (пенопласт и т.п.) полностью закрывал шов монтажной пены и расстояние до середины рамы окна.
Современные способы уменьшить теплопотери через стекло:
- Использование PVI-пленок. Они отражают волновое излучение и на 35-40% уменьшают потерю тепла. Пленки можно наклеить на стеклопакет уже установленный, если нет желания его менять. Важно не перепутать стороны стекла и полярность пленки.
- Установка стекла с низкоэмиссионными характеристиками: k- и i-стекла. Стеклопакеты с k-стеклами пропускают энергию коротких волн светового излучения в помещение, аккумулируя в нем тело. Длинноволновое излучение комнату уже не покидает. В итоге, стекло на внутренней поверхности имеет температуру в два раза выше, чем у обычных стекол. i-стекло удерживает тепловую энергию в доме за счет отражения до 90% тепла обратно в помещение.
- Использование стекол с серебряным напылением, которые в 2х камерных стеклопакетах сберегают на 40% больше тепла (в сравнении с обычными стеклами).
- Выбор стеклопакетов с увеличенным количеством стекол и расстоянием между ними.
Полезно! Уменьшают теплопотери через стекло — организованные воздушные завесы над окнами (можно в виде теплых плинтусов) или защитные роллеты на ночь. Особенно актуально при панорамном остеклении и сильных минусовых температурах.
Причины утечки тепла в системе отопления
Теплопотери касаются и отопления, где утечки тепла чаще происходят по двум причинам.
- Мощный радиатор без защитного экрана обогревает улицу.
- Не все радиаторы полностью прогреваются.
Соблюдение нехитрых правил уменьшает теплопотери и не дает системе отопления работать «в холостую»:
- За каждым радиатором стоит установить отражающий экран.
- Перед запуском отопления, раз в сезон, необходимо стравить воздух с системы и просмотреть, все ли радиаторы полностью прогреваются. Засоряться система отопления может за счет скопившего воздуха или мусора (отслоений, некачественной воды). Раз в 2-3 года систему необходимо полностью промывать.
Заметка! При новом заполнении в воду лучше добавить антикоррозийные ингибиторы. Это поддержит металлические элементы системы.
Теплопотери через крышу
Тепло изначально стремится к верхней части дома, что делает крышу одним из самых уязвимых элементов. На нее приходится до 25% всех теплопотерь.
Холодное чердачное помещение или жилая мансарда утепляются одинаково плотно. Основные теплопотери идут на стыках материалов, не важно, утепление это или элементы конструкции. Так, часто упускаемым мостиком холода является граница стен с переходом в крышу. Этот участок желательно обрабатывать вместе с мауэрлатом.
Основное утепление тоже имеет свои нюансы, связанные больше с использованными материалами. Например:
- Утепление минватой нужно беречь от влаги и желательно менять каждые 10 – 15 лет. Со временем она слеживается и начинает пропускать тепло.
- Эковата, имеющая отличные свойства «дышащего» утеплителя, не должна находиться вблизи горячих источников – при нагревании она тлеет, оставляя прорехи в утеплении.
- При использовании пенополиуретана, необходимо обустроить вентиляцию. Материал паронепроницаем, а лишнюю влагу под крышей лучше не скапливать — повреждаются другие материалы, и в утеплении появляется брешь.
- Плиты в многослойной теплоизоляции должны укладываться в шахматном порядке и обязательно вплотную прилегать к элементам.
Практика! В верхних конструкциях любая брешь может отводить много дорогого тепла. Здесь важно поставить акцент на плотном и непрерывном утеплении.
Заключение
Места теплопотерь полезно знать не только для того, что бы обустроить дом и жить в комфортных условиях, но и что бы не переплачивать за отопление. Грамотное утепление на практике окупается за 5 лет. Срок долгий. Но ведь и дом мы не на два года строим.
Видеоматериалы по теме